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Grundarfjörður ("Fiordo de Grundar") es un pueblo
y un municipio de Islandia, situado en la vertiente septentrional
de la península de Snæfellsnes, en la región occidental de
Vesturland. Consiguió el derecho a comerciar en 1786. Hacia
1800 se formó el primer asentamiento formado por inmigrantes
franceses, quienes llegaron a construir su propia iglesia
y hospital. Estos primeros colonizadores partieron a mediados
del siglo XIX.
Al municipio lo baña el océano Atlántico por
el norte y limita con el municipio de Snæfellsbær, por el
sur, y con el de Helgafellssveit, por el oriente. El pueblo
se sitúa entre un entramado montañoso en el interior y una
montaña de origen volcánico llamada Kirkjufell, que conforma
una pequeña península en el lado opuesto. De camino a Stykkishólmur,
la carretera cruza un campo de lava llamado Berserkjahraun,
cuyo nombre proviene de la Saga Eyrbyggja. Su temperatura
es parcialmente cálida, de modo que la nieve nunca llega a
cubrirlo por completo durante el invierno. En su territorio
se encuentra la montaña de origen volcánico Kirkjufell.
Kirkjufell (islandés: montaña de la iglesia)
es una montaña de 463 m de altura en la costa norte de la
península de Snæfellsnes, cerca de la ciudad de Grundarfjörður.
Se afirma que es la montaña más fotografiada del país. Kirkjufell
fue uno de los lugares de rodaje para la temporada 6 y 7 de
Game of Thrones.
Arnarstapi, un puerto pesquero, se sitúa casi
en la entrada del Parque Nacional de Snæfellsjökull, en la
costa suroeste de la península de Snæfellsnes. Enclavado en
un pequeño entrante que sirve de puerto, Arnarstapi ha aprovechado
uno de los pocos enclaves protegidos y accesibles de una costa
abrupta donde los acantilados basálticos sirven de vivienda
a miles de gaviotas y charranes árticos.
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El lugar, como toda la península de Snæfellsnes
tiene muchas leyendas que contar. El nombre aparece en la
Saga islandesa de Bardar y Snæfellsáss, donde se habla de
un campesino, Bardar que se habría establecido en la zona.
El granjero danés que tras múltiples peripecias, habría terminado
transformado en medio troll. La estatua del afamado escultor
islandés Ragnar Kjartansson da muestra de la importancia mítica
del sujeto, constituyendo el monumento humano más importante
del pueblo. Porque monumentos naturales los hay a decenas.
La historia siempre es más prosaica y la fundación de la ciudad
viene de su emplazamiento. Puerto de pesca y de comercio en
una zona de difícil acceso terrestre, el origen de Arnarstapi
se pierde en la colonización danesa de la isla. La importancia,
sin embargo, queda de manifiesto por la instauración de un
monopolio de comercio entre el puerto y Dinamarca en 1565.
La corona impuso ese control dado el interés económico del
puerto. Durante el siglo XVII y XVIII los agentes del rey
recaudaran los impuesto derivados del comercio de la pesca
y otros bienes, así como los impuestos de los campesinos de
la zona. La relativa riqueza de la zona se muestra en algunos
edificios muy antiguos, teniendo en cuenta la historia islandesa,
como la residencia del gobernador danés que data de finales
del XVII y que es hoy monumento histórico.
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Esa riqueza de antaño no impidió el éxodo y
la emigración hacia Reikiavik durante el siglo XX, como en
toda la zona de Snæfellsnes. Así hoy la población fija no
supera las 50 personas, a pesar del crecimiento del turismo.
Existen, en cambio, bastantes segundas residencias. Ello explica
que exista una pequeña tienda y algunos restaurantes que funcionan
sobre todo en verano. Toda costa aledaña es un verdadero monumento.
Acantilados de basalto negro donde anidan las gaviotas y los
charranes; órganos producto de las erupciones que parecen
tallados; cuevas, grutas y cavidades; arcos de lava y simas
donde hay que tener cuidado. Todo es grandioso y espectacular.
De hecho toda la costa entre Arnarstapi y Hellnar (un poco
hacia el sur, donde hay una capilla típica islandesa) ha sido
declarada Reserva Natural desde 1979. La ruta de senderismo
es espectacular.
Los acantilados de Hellnar con sus agujas de
piedra y sus alturas son un lugar que impresiona. Una pequeña
iglesia es el único vestigio de civilización en un lugar que
parece de otro planeta. Otra ruta muy recomendable es el sendero
que une Arnarstapi y Budir, el único problema es que hay que
prever 3 o 4 horas dependiendo de nuestro ritmo, ya que hay
que volver. Eso sí el recorrido por los acantilados y los
campos de lava, disfrutando de las aves que nos sobrevuelan
sin cesar, es increíble.
Gatklettur es un acantilado con un arco circular.
Muestra cómo la acción de las olas ha erosionado las rocas
en arcos y hermosos patrones en espiral. Hay una gran avifauna
alrededor de los acantilados y una bonita flora que rodea
la zona.
Bardur o Bardar, era hijo de un padre mezcla
de trol y de gigante y de una humana que se enamoró perdidamente
de él. Bardar fue y es el corazón y el alma de una de las
sagas más populares de Islandia, que un poco resumida, cuenta
su nacimiento, vida y paso a la eternidad, su emigración a
Islandia en la orilla sur de Snæfellsnes, la construcción
de su granja, Laugarbrekka, y sobre todo los episodios más
cruentos de su vida, como el momento en que uno de sus sobrinos
empuja a su prima al mar sobre un iceberg. Bardar se enfada
y lo tira por un barranco y a su hermano lo despeña por un
acantilado. El padre de los chicos y Bardar, que eran hermanos
luchan entre sí, y finalmente, sin querer dañar a nadie más,
Bardar regaló sus tierras y desapareció en el glaciar, convirtiéndose
en su "espíritu guardián". Hoy sigue montando guardia, transformado
ya en piedra por su sangre de trol, mientras siguen pasando
los siglos pero su leyenda continúa viva.
La Garganta de Rauðfeldsgjá es parada obligatoria.
Sönghellir, o 'Song Cave', es una cueva famosa por su calidad
de eco. La acústica interior tiene una calidad mágica, por
lo que los visitantes deben asegurarse de probar cómo suenan
sus voces. La ubicación ha sido popular durante siglos; dentro
de él, los nombres de dos viajeros del siglo XVIII, Eggert
Ólafsson y Bjarni Pálsson, todavía se pueden leer entre los
nombres grabados en la roca, aunque se solicita a los invitados
que no copien ni rasquen los suyos. Está situado justo al
lado de Snæfellsjökull, en el puerto de montaña que sube al
glaciar. Muchas cuevas más pequeñas se encuentran en el área,
y llegar allí es una experiencia emocionante. Según la leyenda,
Sönghellir albergó a la familia del legendario colono del
siglo IX Bárður Snæfellsás. Mitad hombre, mitad gigante y
portador de magia, Snæfellsás ahora se considera el espíritu
guardián del área.
El mirador de Hellnar.
Hella está situada a 94 kilómetros (58 millas)
al este de Reykjavík en Hringvegur (Ruta 1) entre Selfoss
y Hvolsvöllur. El nombre de la ciudad proviene de cuevas cerca
del río. Se dice que los monjes irlandeses vivieron allí en
los tiempos del primer asentamiento. Hay pequeñas industrias,
así como tiendas. Como en otras regiones del país, el turismo
es un sector en crecimiento. El volcán Hekla está cerca, por
lo que es posible hacer senderismo allí y hacer excursiones
a otros lugares populares entre los turistas como Landmannalaugar
o Þórsmörk . La fundación de Hella comenzó en 1927 cuando
Þorsteinn Björnsson construyó una tienda junto al puente Ytri-Rangá
en la tierra de Gaddstaðaflatir. Ese fundador de Hella construyó
un monumento conmemorativo en la celebración de los 50 años
de Hella desde su fundación en 1977. Ytri-Rangá es un río
en Islandia popular para la pesca del salmón. Tiene más de
55 kilómetros de largo, se eleva al norte de Hekla, pasando
al oeste de Hella antes, 10 kilómetros más al sur, uniéndose
con el río Þverá para convertirse en el Hólsá. La designación
Ytri , "exterior", lo distinguía del Eystri o Rangá Oriental,
un afluente del Þverá. Una ruta de senderismo popular se extiende
desde Hella hasta la cascada de Ægissíðufoss a lo largo del
río Ytri-Rangá y es muy utilizada tanto por los lugareños
como por los visitantes.
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RAZONES PARA IR A ISLANDIA
- Islandia Tierra de Hielo y Fuego.
- Islandia es un país de ensueño. Islandia
es tan increíble que parece que estás en otro planeta.
- El país más seguro del mundo. Naturaleza
pura y salvaje.
- Capital Cosmopolita. Paisajes de Película.
Singular gastronomía.
- Baños geotérmicos. Mínima contaminación.
- Aurora Boreal. Fauna accesible. Tierra
de duendes.
En Islandia se pueden vivir las 4 estaciones
del año en un solo día.
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Lónsöræfi es una área silvestre en el sureste
de Islandia. La región se caracteriza por sus variadas formaciones
geológicas. Estos en su mayoría datan de un período de hace
5-7 millones de años cuando el volcán Kollumúlaeldstöðvar
estaba activo. Las lenguas glaciares del extremo oriental
de Vatnajökull también se imponen en el área. Visible hacia
el noroeste es Snæfell (1833m), el pico más alto de Islandia
que no forma parte de un glaciar. Las montañas dentro del
área incluyen Sauðhamarstindur (1319m) y Jökulgilstindar (1313
m). Lónsöræfi, aunque menos conocido y menos accesible que
áreas como Skaftafell y las tierras altas del sur, es sin
embargo popular entre los excursionistas. Se encuentra disponible
un servicio de transporte desde la granja Stafafell hasta
la reserva a través de un autobús todo terreno. Alternativamente,
la reciente construcción de un puente para los caminantes
sobre el río Jökulsá í Lóni en Eskifell ha mejorado el acceso
para los excursionistas. Hay cabañas de montaña en Geldingafell
, Múlaskáli y Egilssel dirigido por asociaciones regionales.
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Por la forma de sus hojas, la alquimila o pie de león
es una de las que más rocío retienen, quizá de ahí su
nombre en latín, ya que el rocío era muy valorado por
los alquimistas para realizar sus rituales. La Alquimila
además segrega un rocío único y especial, de ahí su
nombre. En cuanto a su otro nombre, pie de león, se
debe a que es en el mes de agosto, cuando el sol transita
el signo de Leo, cuando los alquimistas la recogían
de la naturaleza. La alquimila es una de las hierbas
más revitalizantes para el organismo; es una de las
plantas más poderosas para recuperar, fortalecer, equilibrar
y arraigar la salud y la vitalidad física.
Las propiedades medicinales de la alquimila o pie de
león son:
- Unidad, equilibrio, autocontrol, buena salud física
y mental.
- Medicina extraordinaria para todos los ciclos de
la mujer, por ejemplo: tomada como infusión y aplicada
como aceite en masaje sobre la piel durante los 10 días
posteriores al parto, permite la contracción del útero
que recupera así su dimensión original, logrando que
la mujer recupere su figura.
- Una infusión diaria de pie de león durante tres semanas
favorece la fertilidad en las mujeres.
- Equilibra el funcionamiento de los riñones
- En problemas de obesidad ayuda a adelgazar.
- Es un tónico excelente para el organismo y sobre
todo para los músculos.
- La infusión / tisana se prepara con una cucharada
de planta por taza de agua. Tomar de una a tres tazas
al día entre las principales comidas.
Se reconoce por sus gruesas hojas, redondeadas y dentadas.
Las flores son diminutas, carentes de corola, se reducen
a cuatro sépalos amarillentos y se agrupan en inflorescencias
globosas. Florece desde el mes de mayo y, con fines
medicinales, se cosechan tanto las partes floridas como
la raíz, esta última en menor medida. El pie de león
contiene ante todo abundantes taninos, si bien en su
composición bioquímica destaca también la presencia
de ácido salicílico, flavonoides, fitosterina y los
ácidos palmítico y esteárico.
En la región de los Fiordos del Oeste, una península
de contornos indefinibles de más de 22.000 kilómetros
cuadrados en los que apenas viven unas 7.500 personas
vivian los antiguos curanderos, allá donde crecen
estas plantas de milenarias propiedades. Un lugar indómito
que suele quedar fuera de los circuitos turísticos de
este país insular intenso. La mayoría de los que hacen
el famoso Ring Road dejan fuera del rutómetro esta porción
de tierras duras en las que hay apenas unos kilómetros
de asfalto y mucha carretera de grava. Pero aquí se
encuentran alguno de los paisajes más salvajes de la
isla; es un lugar de apabullante belleza; se ven las
auroras boreales de escándalo y tiene un aura mística
importante.
Muchos lugares presumen de ser el fin del mundo. Hay
infinidad de finisterres repartidos por los ‘seis’ continentes.
Pero una cosa es decirlo y otra muy diferente es parecerlo.
Más allá de Vestfirdir están los campos de hielos perpetuos
del ártico y las costas de Groenlandia, quizás la protagonista
involuntaria de la campaña de marketing más fraudulenta
de la historia de la humanidad (el famoso Eric El Rojo
la llamó así –Tierra Verde- para provocar un efecto
llamada que atrajera la atención de familias de colonos).
Estamos en el extremo noroccidental de Islandia.
Vestfirdir queda fuera de los circuitos habituales.
No hay pueblos de importancia y conducir por sus carreteras
de tierra requiere de paciencia y pericia. Pero las
recompensas de internarse en este pequeño mundo de fiordos
y montañas volcánicas desoladas son muchísimas; acantilados
cuajados de frailecillos; aguas ricas en cetáceos y
viejos monstruos legendarios; hielos eternos que bajan
hacia los valles en forma de glaciares y magia, mucha
magia. Esta es tierra de viejos hechiceros y brujas.
Los pequeños pueblos crecieron allá donde pudieron;
como el de Holmavik, apenas cuatro calles a orillas
del mar que son la puerta de entrada a la región (a
225 kilómetros por carretera desde Reikiavik –apenas
dos horas y media por carretera-). En este antiguo asentamiento
de vikingos, los viejos dioses resistieron algunos siglos
a la expansión del cristianismo y los antiguos sacerdotes
y sacerdotisas de Odin, Thor o Freia se convirtieron
en hechiceros y brujas.
En el Museo de la Hechicería y la Brujería Islandesa
(Holdagata, sn; Tel: (+354) 897 6525; E-mail: galdrasyning@holmavik.is)
se hace un recorrido por este submundo de viejos rituales
y costumbres macabras como la de los necropantalones,
unas medias de piel humana que servían para atraer las
riquezas o criaturas mágicas como el Tilberi, hecho
con la costilla de un recién muerto y la lana robada
que sirve para robar leche de las vacas y ovejas. El
folclore islandés es rico en este tipo de historias
y estas remotas tierras del norte son fecundas en leyendas,
monstruos y hechos insólitos. En Bíldudalur (otro pueblecito
chiquito con cinco o seis casas) hay un museo chiquito
y casi artesanal dedicado a los monstruos marinos (Dalbraut,
465; Tel: (+354) 456 6666) locales. En plural. Porque
aquí conviven el fjörulalli (la dama de la bahía o la
marea), el hafmaður (hombre marino), el skeljaskrímsli
(monstruo con concha –no sean malpensados nuestros lectores
argentinos) ay el faxaskrímsli (una especie de caballo
marino monstruoso). Esta es una región extrema y de
extremos. Un sitio duro para vivir de inviernos extremos;
y uno se imagina esas noches frías y eternas con el
viento helado soplando en las que la única cosa que
hacer es sentarse junto al fuego y contar viejas historias.
La principal atracción de la región es ella misma.
Las carreteras y pistas de tierra atraviesan lugares
de una belleza natural apabullante. Los paisajes desnudos
cubiertos de hierba, los fiordos de aguas quietas y
transparentes, las cascadas que bajan desde las alturas;
las playas imposibles de arenas claras y aguas gélidas…
Te vamos a proponer dos rutas partiendo desde Holmavik.
La región requiere de al menos tres o cuatro días para
verla como se merece. Eso casa a la perfección con un
viaje de quince días a la isla incluyendo el Ring Road
y la Península de Snaefellsnes. Obvia decir que para
explorar esta parte del país por tu cuenta es necesario
alquilar un coche y si es un 4X4 mejor que mejor. Gran
parte de los recorridos se hacen por carreteras de tierra
que aunque pueden ser transitadas por coches normales
pueden ponerte en un aprieto. Un recorrido puede ser
la conexión con la Ring Road (a través de Holmavik)
y Snaefellsnes (en ferry desde el puerto) y puede hacerse
en uno u otro sentido.
Poco después de salir de Holmavik el paisaje
nos regala esta postal.
Ruta 1. Desde Holmavik a Isafjordur.-
Distancia en Kilómetros: 277. La ruta parte de Holmavik
por la Ruta 61 atravesando un valle glaciar y un pequeño
altiplano cuajado de pequeños lagos hasta el cruce con
la Ruta 635 (pista de tierra) que nos conduce hasta
el valle del Glaciar Dragajokull, la gran masa de hielo
del norte islandés y uno de los pocos glaciares del
mundo que no han sufrido un retroceso importante en
los últimos tiempos. La ruta propuesta desanda el camino
por la 635 hasta volver a la 61 que, a partir de aquí,
transcurre por fiordos muy estrechos de una gran belleza
paisajística hasta llegar a Isafjordur. Entre medias
pasaremos junto a un hotel con aguas termales, una antigua
cabaña vikinga, un par de colonias de focas y un salón
de té delicioso en Litlibaer.
Un barco de pesca en el puerto de Isafjordur.
Un día en Isafjordur y sus alrededores
.- Isafjordur es la única población de la región que
puede considerarse algo así como un pueblo pequeño.
Se encuentra a 445 kilómetros de Reikiavik (unas seis
horas en coche) y ocupa un buen lugar para explorar
toda la zona (a 208 kilómetros de los acantilados de
Látrabjar y la Playa Roja; a 221 kilómetros de Holmavik
y a 202 del inicio de la pista que conduce al Glaciar
Dragajokull). La ‘ciudad’ se encuentra en uno de los
fiordos que se abren al norte y es una auténtica reliquia.
En su puerto se encuentra el ‘casco histórico’ mejor
conservado del país; apenas son unas casitas de madera
del siglo XVIII, pero son una auténtica reliquia del
pasado de Isafjordur como centro de pesca, secado y
salado del bacalao y punto de comercio con el exterior
(con el bacalao como principal activo). El Museo del
Patrimonio de los Fiordos del Oeste (Tel: (+354) 456
3293; E-mail: byggdasafn@isafjordur.is) hace un repaso
a la historia de la zona a través de sus costumbres,
oficios y folklore. Ocupa varias de esas casas históricas
y es una maravilla; pero sólo abre de mayo a septiembre.
Desde Isafjodur también se pueden realizar numerosas
actividades de turismo activo y excursiones. La más
recomendable es el avistamiento de ballenas.
Muy cerca de Isafjordur (13,7 kilómetros)
se encuentra el pequeño puerto de Bolungarvik. Aquí
encontramos uno de los lugares que más nos gustó de
la isla. El Museo Marítimo de Ósvör (Carretera a Bolungavik,
sn; Tel: (+354) 892 1616) reproduce al detalle dos pequeñas
cabañas de pescadores y un secadero de bacalao del siglo
XIX. Es uno de los mejores museos de sitio que hemos
visto. En Bolungarvik hay dos bonitas iglesias de madera
y más allá, la ruta nos conduce hasta la Playa de Minnibakki,
uno de los lugares más recónditos y extremos (geográficamente
hablando) de la isla. Metimos los pies en el agua y
casi se nos caen del frío (en pleno verano).
Museo Marítimo de Osvo.
Muy cerca de Isafjordur (13,7 kilómetros)
se encuentra el pequeño puerto de Bolungarvik. Aquí
encontramos uno de los lugares que más nos gustó de
la isla. El Museo Marítimo de Ósvör (Carretera a Bolungavik,
sn; Tel: (+354) 892 1616) reproduce al detalle dos pequeñas
cabañas de pescadores y un secadero de bacalao del siglo
XIX. Es uno de los mejores museos de sitio que hemos
visto. En Bolungarvik hay dos bonitas iglesias de madera
y más allá, la ruta nos conduce hasta la Playa de Minnibakki,
uno de los lugares más recónditos y extremos (geográficamente
hablando) de la isla. Metimos los pies en el agua y
casi se nos caen del frío (en pleno verano).
Cascada de Dynjandi, una de las más espectaculares
de Islandia.
Día 3. Desde Isafjordur hasta los acantilados
de Látrabjarg, la Playa Roja y el embarcadero de Flókalundur
. Distancia en kilómetros: 277. La ruta propuesta atraviesa
las regiones centrales de la península buscando la costa
sur de la región. Como en el tramo que ver, los hitos
se suceden con muchos kilómetros de distancia, pero
lo bueno es que apenas hay que hacer rodeos más allá
de alguna ida y vuelta. La idea es conectar la ciudad
de Isafjordur con el ferry que nos dejará en la Península
de Snaefellsnes. Las paradas imprescindibles son la
Cascada de Dynjandi y las Termas de Pollurinn antes
de tomar el largo camino de tierra (la ruta 612) que
nos llevará hasta los abismos de Látrabjarg, un imponente
acantilado en el que anida una de las colonias de frailecillos
más grandes del mundo. Poco antes pasaremos junto a
los restos del BA64 Gardar, un barco encallado que,
según dicen, fue la primera embarcación metálica que
tuvo el país.
El paisaje de esta parte de la región
está salpicado de playas de arenas claras –son muy lindas
e invitan al baño, pero las temperaturas del agua son
gélidas-que sirven de anticipo a los imponentes riscos
de Látrabjar. Los acantilados alcanzan los 440 metros
de altura sobre el nivel del mar ofreciendo un hábitat
ideal para el frailecillo, ese ave simpática con pinta
de payasete que, en realidad, es un hábil pescador.
Muy cerca de los acantilados se encuentra la Playa Roja
de Raudasandur, un imponente arenal que engaña; las
aguas tranquilas y turquesas no son caribeñas; no. Acá
hace frío aún en verano. Hay casi 20 horas de luz al
día, pero el mercurio pocas veces sube de los 20 grados.
Imagínate lo que tiene que ser el invierno.
Frailecillos en el Acantilado de Látrabjar.
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Reykholt es un pueblo en el valle del río Reykjadalsá,
llamado Reykholtsdalur. Es parte de Borgarfjörður. Reykholt
fue una vez uno de los centros intelectuales de la isla y
tuvo durante muchos años una de las escuelas más importantes
del país. El poeta y político Snorri Sturluson vivió en Reykholt
durante la Edad Media. Los registros de Sturluson de la lengua
y la mitología nórdicas antiguas de la Islandia medieval son
invaluables para los estudiosos modernos. Aún se pueden visitar
los restos de su granja, un baño y un túnel entre el baño
y la casa. El Centro Cultural de Investigación se estableció
en Reykholt el 6 de septiembre de 1988 con ceremonias de apertura
a las que asistieron Vigdís Finnbogadóttir, Presidente de
Islandia y el Rey Olaf V de Noruega. Hoy el pueblo tiene 60
habitantes, un centro escolar y una biblioteca que se concentra
en las obras de Snorri Sturluson. Una estatua de Snorri de
Gustav Vigeland se puede encontrar aquí. Los arqueólogos todavía
trabajan aquí y encuentran restos medievales. En las proximidades,
los científicos japoneses están investigando la aurora boreal.
A unos 20 km de Reykholt, se encuentran las cascadas de lava
Hraunfossar. También es posible ir desde allí a las cuevas
Surtshellir en el campo de lava Hallmundarhraun (unos 35 km).
En el camino a Borgarnes, la gente pasa por las aguas termales
de Deildartunguhver. Superan a todas las demás aguas termales
del país en su producción de agua caliente: 180 litros / segundo
a 97 ° C. Un helecho, llamado Struthiopteris fallax, crece
en Deildartunguhver. Este helecho es el único helecho endémico
en Islandia, y no crece en ningún otro lugar del mundo.
Djúpivogur es una población del la región de
Austurland, al oriente de Islandia. Se encuentra situada en
el municipio de Djúpavogshreppur, en la isla de Papey. En
2011 tenía 352 habitantes, alberga un gran cantidad de fiordos,
entre ellos el Álftafjörður, el Berufjörður (donde se encuentra
el poblado propiamente dicho) y el Hamarsfjörður.
Una de las cosas curiosas que tiene Djúpivogur
es un museo de huevos al aire libre: Eggin i Gledivík (Eggin
í Gleðivík). Está a unos 900 metros del centro de Djúpivogur
y se puede visitar de manera gratuita, así que si estás pasando
por la zona es algo rápido de visitar a la par que curioso.
El escultor islandés Sigurð Guðmundsson quiso representar
un huevo por cada ave que puedes encontrar en la zona. 34
huevos. Así que, gran diversidad aviar que tiene Djúpivogur
con 34 especies diferentes de aves locales. Los huevos están
ahí colocados desde agosto de 2009. Son de granito y tienen
diferentes colores. Cada uno de los huevos está colocado sobre
un bloque de hormigón y tiene una placa que indica en islandés
y latín el nombre del ave. Además los huevos están a tamaño
natural y sí, sí que lo están, porque son gigantescos. Búlandstindur
es una montaña situada al oriente de Islandia entre las bahías
de Berufjörður y Hamarsfjörður, en la región de Austurland.
Tiene una altura de 1.069 msnm. Tiene forma de pirámide y
está compuesta por estratos de basalto.
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Hvolsvöllur es un pueblo situado en el sur de
Islandia, a una distancia de Reykiavik de 106 kilómetros al
este. Se encuentra en las marismas de Landeyjar, en el distrito
de Rangárþing eystra y cuenta con 860 habitantes según el
censo de 2011. La ruta Hringvegur pasa por la localidad. La
población del resto del distrito es de 600 personas más. Cerca
de Hvolsvöllur hay un aeródromo que ofrece vuelos a Vestmannaeyjar
y Þórsmörk, un valle bajo del glaciar de Mýrdalsjökull, se
encuentra en las proximidades. Esta zona de Islandia es escenario
de una de las sagas islandesas más famosas, saga Njál's. Hvolsvöllur
cuenta con un centro dedicado a esta y a otras sagas islandesas.
En 2010 las erupciones de Eyjafjallajökull provocaron la evacuación
del área circundante, por lo que muchos se desplazaron a Hvolsvöllur,
donde la Cruz Roja había preparado centros de acogida.
Paisaje en las cercanías de Hvolsvöllur.
El Lava Center es una exposición educativa interactiva
y de alta tecnología que representa la actividad volcánica,
los terremotos y la creación de Islandia durante millones
de años.
Siglufjörður es una pequeña localidad pesquera
situada en un estrecho fiordo del mismo nombre. Pertenece
al municipio de Fjallabyggð situado en la región de Norðurland
Eystra en la costa norte de la Islandia. Su población en 2004
fue de 1.386 habitantes, pero la cifra de personas viviendo
en esta ciudad se ha ido reduciendo desde los años 1950, cuando
la ciudad alcanzó su cifra más elevada con 3.000 pobladores.
En el pasado, los municipios de Siglufjörður y Ólafsfjörður
se fusionaron para formar el de Fjallabyggð. La ciudad creció
alrededor de la industria de la pesca de la Clupea en gran
florecimiento en las décadas de 1940 y 1950, pero desapareció
casi por completo. Siglufjörður estaba conectado con un camino
por primera vez en 1940, ahora los senderos para carretas
de Siglufjarðarskarð se han mejorado para permitir que los
coches puedan pasar. Antes, los barcos, hidroaviones, caballos
y caminos a pie hacían posible el transporte.
El Gobierno de Islandia está tratando de revertir
la disminución de población en la zona mediante la mejora
de transporte terrestre. Dos túneles de carretera se excavarán
en la próxima década para conectar Siglufjörður a la vecina
ciudad de Ólafsfjörður en la región de Eyjafjörður hacia el
este. Estos túneles se llamará Túnel Héðinsfjörður y su longitud
total será de 11 km (6,8 millas). Siglufjörður ya está conectada
por el Túnel Strákar de 800 m al oeste, en la actualidad es
la única ciudad con conexión por carretera y con frecuencia
se cierra durante el invierno a causa de la nieve o el peligro
de avalanchas. La antigua carretera a Siglufjörður está abierta
durante el verano. El camino ha sido y sigue siendo la montaña
más alta con una carretera en Islandia, y se utiliza hoy en
día tanto para el senderismo y la equitación. El proyecto
del túnel es polémico debido a su alto costo y el hecho de
que se beneficia principalmente a unos pocos miles de personas
en las aldeas que se han ido reduciendo rápidamente en los
últimos diez años, hay muchos que no están convencidos de
que los túneles cumplan con el objetivo propuesto. La controversia
también implica una aparentemente más fácil acceso a los fondos
públicos para proyectos en las partes más remotas de Islandia
que en la zona de Reikiavik, muchos afirman que esto es causado
por la representación excesiva en el Alþingi. Otra fuente
de controversia en el medioambiente son razones porque el
proyecto requiere un túnel de carretera que se construirá
a través del fiordo Héðinsfjörður que está deshabitado y apenas
se ha desarrollado. La ciudad goza de una gran población de
los antiguos habitantes. Estas personas se habían mudado a
otros lugares de Islandia, debido a la falta de trabajo en
el área o en búsqueda de la educación superior. Estas personas
están regresando a la ciudad y la decisión de gastar una gran
parte de sus vacaciones en la zona. Mucha gente también compra
casas antiguas para renovarlas. El clima de la ciudad es muy
suave, y la temperatura es alta durante el verano.
En un fiordo costero a menos de 40 kilómetros
(25 millas) del Círculo Polar Ártico, la humilde ciudad de
Siglufjordur fue desde 1905-1965 la floreciente capital pesquera
de Islandia y, por un tiempo, la capital mundial del arenque.
Con el paso de los años, los recursos marinos disminuyeron
y el próspero 'Siglo' declinó en un aislamiento silencioso.
Hoy, este pueblo histórico con una alegre variedad de casas
color caramelo y flores silvestres azotadas por el viento.
Allí también encontrarás un puerto animado. La ciudad se está
convirtiendo en la próxima gran escapada por descubrir de
Islandia con la apertura del Túnel Hedinsfjordur en 2010.
Te encantará la atmósfera del pueblo pesquero lleno de acogedores
islandeses. Además, en Siglufjordur hay coloridos museos folklóricos
que proporcionan una visión rara de la vida en el norte de
Islandia.
Héðinsfjörður es un fiordo desértico de 6 km
de largo al norte de Tröllaskagi, entre Hestfjall al oeste
y Hvanndalabyrða al este. En el fondo del fiordo hay un buen
lago de pesca, el lago Héðinsfjörður, y hay un flujo de salida
a través de Héðinsfjarðarós hacia el fiordo. El asentamiento
más cercano al oeste está en Siglufjörður y anteriormente
había numerosas rutas desde Héðinsfjörður a través de Horskarð
y Hólsskarð. Hacia el este era la ruta más frecuente a través
de Fossabrekkar a Ólafsfjörður. El accidente de avión más
mortal en Islandia ocurrió en Héðinsfjörður el 29 de mayo
de 1947 cuando un avión de Iceland Airlines se estrelló
en la zona.
En 2006, comenzó el túnel Héðinsfjörður, que
se encuentra entre Siglufjörður y Ólafsfjörður a través de
Héðinsfjörður, abierto el 2 de octubre de 2010.
Herring Era Museum es el museo marítimo más
grande de Islandia y el único museo islandés que ha ganado
el European Museum Award. El museo se inauguró oficialmente
en 1994 en Róaldsbrakki, una antigua estación de salazón que
había quedado abandonada después del colapso del arenque en
1969. Además, desde entonces se han construido dos edificios
más para las exposiciones. Además, el museo posee el Old Slipway
junto al puerto. Siglufjörður solía ser el centro de las pesquerías
de arenque en Islandia, y el arenque jugó un papel muy importante
en la economía y la industria de las naciones, proporcionando
hasta el 44% de los ingresos de exportación de las naciones
durante algunos años.
Flúðir es un pequeño pueblo situado en el municipio
de Hrunamannahreppur, en la región de Suðurland, Islandia.
No muy lejos de Geysir (el géiser más antiguo que se conoce)
y de la cascada Gullfoss. Hrunalaug es de las mejores aguas
termales del país.
Hafnarfjörður es la tercera ciudad más grande
de Islandia después de Reikiavik y Kópavogur. En diciembre
de 2003, la población era de 21 190 habitantes. Se encuentra
en la región de Höfuðborgarsvæðið. Situada a 10 kilómetros
de la capital, se encuentra en la costa suroeste del país,
sobre la lava originada por el volcán Búrfell hace más de
7300 años. La ciudad de Hafnarfjörður toma su nombre del puerto
natural donde se encuentra localizada (en islandés: Puerto
del Fiordo). La primera mención de la ciudad se refleja en
el Landnámabók (El Libro del Asentamiento). Ya en el siglo
XV, marineros ingleses comenzaron a comerciar con la ciudad
para ser más tarde substituidos por comerciantes alemanes.
De este modo, y hasta 1602, la ciudad pasó a formar parte
de la lista de zonas bajo influencia de la Liga Hanseática.
Más tarde, la corona danesa impondría un monopolio con todas
las ciudades de la isla que duría hasta el siglo XVIII. Durante
esa época, Hafnarfjörður pasaría a convertirse en el centro
comercial más activo sobre suelo islandés. En 1783 Bjarni
Svítersen se estableció con sus empresas pescaderas en la
ciudad, desarrollando la economía local y siendo considerado,
desde entonces, como el padre de la ciudad. No sería hasta
1908 cuando Hafnarfjörður obtendría el estatuto de ciudad.
La industria pesquera ha continuado desarrollándose, convirtiendo
a esta localidad en el segundo puerto en importancia del país.
La ciudad se convierte cada año en un centro
turístico internacional con motivo de un festival vikingo
donde, durante una semana, se llevan a cabo muestras de artesanía
o luchas de espada. Igualmente, en el ámbito nacional, la
ciudad es conocida por ser el objetivo de muchos chistes en
el país.
El lago Þingvallavatn es un santuario ecológico
en Islandia. Situado en la orilla norte del lago Thingvallavatn,
Þingvellir es el santuario nacional de Islandia. Es un lugar
clave en la historia de Islandia como el parlamento más antiguo
que existe en el mundo. Þingvellir ha sido por esta razón,
designada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Además
de ser un lugar de importancia histórica, Þingvellir también
está protegido como parque nacional debido a su singular geología
y características naturales. Almannagjá es un cañón formado
entre dos placas tectónicas, una representación visual de
la deriva continental. Las aguas de Þingvellir son un destino
popular para la pesca, así como el buceo. La constante afluencia
regular de las aguas subterráneas en Thingvallavatn, lo hacen
el lago más grande de Islandia, junto con un hábitat muy variado,
que ha creado buenas condiciones para los peces y otras formas
en el lago. Como resultado, tanto la trucha marrón yla trucha
Thingvallavatn se encuentran entre los más grandes que del
mundo. En las últimas décadas, la investigación ha puesto
de manifiesto que Þingvellir es una maravilla natural en una
escala internacional, con la historia geológica y el biosistema
del lago Thingvallavatn formando una entidad única, y un magnífico
escaparate.
Ser capaz de ser testigo de la evolución y la
formación de nuevas especies en un lugar como Lago Thingvallavatn
es de inmenso valor. El área de Þingvellir es parte de una
zona de la fisura que atraviesa Islandia, que está situada
en los límites de las placas tectónicas de la cordillera del
Atlántico. Las fallas y fisuras de la zona evidencian la dislocación
de la corteza terrestre. Þingvellir es uno de los sitios turísticos
más visitados de año en Islandia. Miles de visitantes van
allí para conocer mejor el sitio histórico más grande de Islandia
y la joya de la naturaleza. Los visitantes pueden obtener
interpretación sobre la historia y la naturaleza de Þingvellir
y encontrar rutas de senderismo y zonas de acampada en el
Parque Nacional de Þingvellir.
La magnífica e imponente Hvítserkur (camisa
blanca en islandés) es popularmente conocida como el dinosaurio
de Islandia. Hvítserkur se encuentra a lo largo de la costa
oriental de la península de Vatnsnes en el noroeste de Islandia.
Es un pico muy visitado, que se encuentra en la región cercana
a Nordur-Mulasysla que, a su vez, se encuentra a una altura
de 1171 pies sobre el nivel del mar. No hay una gran cantidad
de personas que residan en la zona y la ciudad más cercana
a la formación tiene una población de solo alrededor de 50.000
personas. Las temperaturas en Hvítserkur se mantienen constantes
durante todo el día y, de hecho, durante todo el año, lo que
explica su falta de estaciones distintas. Es más cálido en
julio y más frío en marzo. Mayo es el mes más soleado y también
el mes más seco. Las precipitaciones se esperan, por lo general,
hacia el final del año, en diciembre. La formación rocosa
Hvítserkur es mitad blanca, debido a los excrementos de las
aves que anidan en el Fulmar, lo que para muchos hace que
se vea aún más vivo y cautivador. En la base de la roca hay
dos agujeros, dando a Hvítserkur la apariencia de un dragón
o dinosaurio que bebe. Para proteger su fundación de la amenaza
de la erosión causada por el agua salada del mar, la base
ha sido reforzada con hormigón.
Con el fin de disfrutar de la majestuosa vista
de la aurora boreal en el sitio, se recomienda a los turistas
visitar la magnífica Hvítserkur entre mediados de septiembre
y mediados de abril, que es cuando las noches son completamente
oscuras en Islandia. Los alrededores se pueden explorar mejor
en un coche de alquiler, es decir, siempre y cuando no te
importe un viaje lleno de baches a través de la línea de esta
costa áspera.
La ciudad de Dalvík es una de las veinticuatro
kaupstaðir de la República de Islandia. Se destaca por ser
un pueblo pesquero y se encuentra en la región de Norðurland
Eystra. Tiene una población de 1.948 habitantes (censo del
año 2008). Se encuentra en la zona este de la península de
Tröllaskagi. El Fiskidagur anual se celebra el primer o segundo
sábado de agosto, con la asistencia de hasta 30.000 personas
que disfrutan de un bufet libre cuyo principal alimento es
el pescado, patrocinado por la industria pesquera local. En
el deporte, Dalvík es probablemente más conocida por el esquí
alpino en Böggvisstaðafjall, una zona de esquí de las más
conocidas estaciones de esquí en Islandia. La ciudad ha colaborado
con varios esquiadores que han representado a Islandia en
los Juegos Olímpicos, Copas del Mundo, Campeonatos Mundiales,
Copas de Europa, así como otras competiciones internacionales
y nacionales. Entre estos se destacan Daniel Hilmarsson, Sveinn
Brynjólfsson y actualmente Björgvin Björgvinsson. El Hamar
Golf Club es un club floreciente con un campo de golf de nueve
hoyos localizado en las afueras de Dalvík.
El Hvalfjörður o Fiordo de Hvalf está en el
oeste de Islandia, en la región de Höfuðborgarsvæðið. Se encuentra
entre las poblaciones de Mosfellsbær y Akranes, que desde
1998 comunica mediante el túnel de Hvalfjörður. En su lado
sur se encuentra el monte Esja. Su nombre proviene del gran
número de ballenas que podían verse en el fiordo hasta mediados
del siglo XX: el fiordo constituyó una de las estaciones de
la caza de ballenas más importante del país hasta los años
1980, y se pretende reabrir tal estación en la actualidad
ya que Islandia ha comenzado de nuevo la pesca de estos animales.
Otra explicación del nombre Hvalfjörður se deriva de las sagas
islandesas, donde se narra la historia de un sacerdote que
lucha contra una ballena malvada. El fiordo sirvió asimismo
de base militar británica y más tarde estadounidense durante
la Segunda Guerra Mundial. El Hvalfjörður es un ejemplo para
proyectos de reforestación que se encuentran dispersos en
todo el país. Otro de los recorridos más interesantes de Islandia
se origina al final de este fiordo, en Glymur, la cascada
más alta de Islandia, que se encuentra cerca del extremo noroeste
del fiordo.
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A mediados de 2012, una turista que pasaba sus vacaciones
en Islandia dedicó todo el sábado a ayudar a la policía
en las labores de búsqueda de una mujer desaparecida,
antes de darse cuenta de que ella era la persona que
buscaban. Según explicaron varios medios islandeses,
la mujer aparentemente desaparecida, cuyo nombre o nacionalidad
no se facilitó, viajó en autocar hasta Eldgjá,
un cañón volcánico de 75 kms. de longitud situado al
sur del país. Cuando llegó la hora de regresar, el conductor
esperó durante una hora, convencido de que faltaba una
pasajera. Después de una larga espera, el hombre decidió
reemprender la marcha con un turista menos.
¿Dónde estaba la misteriosa mujer? Pasó el rato de
espera en el interior del vehículo esperándose, en realidad,
a sí misma. Al parecer, un cambio de ropa inoportuno
fue la causa de que el conductor del autobús no reconociera
a la pasajera. Al llegar a un núcleo urbano, el hombre
denunció a la policía la desaparición de una mujer de
entre 20 y 30 años, de origen asiático, de aproximadamente
1,60 de estatura y que vestía ropa oscura y hablaba
bien inglés. A pesar de la detallada descripción que
el hombre facilitó a las autoridades –y de la que todos
los participantes en la búsqueda eran conocedores- ninguno
de los turistas que viajaban en el autocar consiguió
identificar a la supuesta desaparecida entre los pasajeros.
Ni siquiera ella misma. La situación duró más de un
día, en el cual un nutrido grupo de turistas y agentes
participaron en las tareas de búsqueda de la mujer.
Incluso la Guardia Costera planteó un operativo de búsqueda
del cuerpo en el mar, que fue cancelado por las condiciones
climatológicas.
Así, las labores de búsqueda continuaron al día siguiente,
esta vez con un equipo de 50 socorristas que buscaron
a la mujer hasta las 3:00 de la madrugada. En ese momento,
la turista reparó en que el perfil de la persona que
buscaban era sospechosamente similar al suyo. Al final,
la propia desaparecida acabo encontrándose a sí misma.
Y la búsqueda se canceló.
Las labores de búsqueda se realizaron
en Eldgjá, un cañón volcánico de 75 kms. de longitud
situado al sur de Islandia.
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Kópavogur es la segunda ciudad de Islandia en
tamaño, con una población de 30 000 personas. Se trata de
un suburbio de la zona metropolitana de Reikiavik, en la región
de Höfuðborgarsvæðið. Está en el sudoeste del país, entre
la capital y la ciudad de Garðabær. Durante el monopolio danés
establecido de 1602 a 1787 sobre toda la isla, la ciudad fue
elegida en 1662 por el obispo Brynjólfur Sveinsson y Árni
Oddsson (en representación del pueblo islandés) para firmar
el acuerdo por el que se reconocía al monarca danés como soberano
de isla. Hasta los años 1930 era una zona escasamente poblada,
siendo más bien un lugar de recreo de los habitantes de Reikiavik.
Al convertirse en ciudad en 1955, Kópavogur pasó a crecer
rápidamente hasta convertirse en una de las localidades más
pobladas del país.
Dynjandi es una cascada situada en el fiordo
Arnarfjörður de la región de Vestfirðir, al noroeste de Islandia,
También se le conoce como Fjallfoss (cascada de montaña).
Lo compone una serie de siete saltos y tiene una altura total
de 100 metros, por cerca de 30 de largo en la parte más alta,
y de 60 en la base. En verano vierte entre 2 y 8 metros cúbicos
por segundo, mientras que en inverno el caudal se divide por
la mitad.
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Si hay alguna ubicación para una escapada solitaria
de vacaciones, tiene que ser la isla de Elliðaey cerca de
Vestmannaeyjar, un pequeño archipiélago en la costa sur de
Islandia, y la pequeña casa encantadora que hay en ella. Elliðaey
es la tercera isla más grande de Islandia y tiene un área
de 0,45 kilómetros cuadrados de superficie. Se cree que se
ha formado por una erupción hace alrededor de 5-6 mil años.
La isla es accesible a través de una cuerda en su menor parte
este y por un barco desde el continente. Hay un poco de ganado
solitario para hacerte compañía en la isla y miles de aves
marinas que la utilizan como sitio de anidación.
La isla fue habitada desde hace aproximadamente
tres centenares de años por cinco familias que subsistían
de la pesca, la caza de frailecillos y la cría de ganado.
Por la década de 1930, sin embargo, se habían ido los últimos
habitantes permanentes. Algunos especularon que la isla había
sido donada a la famosa cantante islandesa Bjork (que no era
verdad), mientras que otros pensaron que era el hogar de un
excéntrico millonario (que tampoco era verdad).
También conocida como la casa de Bjork o la
casa más aislada en el mundo, la casa en la isla de Elliðaey
ha desconcertado a Internet desde 2016 por su absurda localización.
¿Quién demonios querría vivir en una roca sin árboles barrida
por el viento sin nadie más a la vista? La primera cosa acerca
de esta casa es que no es una casa. En realidad es un albergue
construido por los cazadores del exterior para la caza de
frailecillos. En los primeros días, la Isla de Elliðaey tuvo
una próspera comunidad de cinco casas, que pescaban, críaban
ganado y cazaban frailecillos para ganarse la vida. Durante
los dos siglos siguientes, se dieron cuenta de que la isla
no era exactamente un buen lugar para pescar y criar ganado,
así que comenzaron a salir. Sin embargo, tal como parece,
no hay mejor lugar en los Westmans para la caza de frailecillos.
Así que en la década de 1950 la Asociación de Caza Elliðaey
construyó un albergue para sus miembros para la caza de frailecillos.
Y todavía utilizan el pabellón de caza hasta hoy en día.
Muchas personas confunden la casa como la casa
de la cantante Bjork regalada por el gobierno de Islandia
como un agradecimiento por poner al país en el mapa. Si bien
es cierto que Bjork posee una casa en una isla (pero no regalada
por el gobierno), su residencia está, confusamente, en otra
isla de nombre similar a Elliðaey situada en el oeste de Islandia.
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Las Fuerzas de Defensa de Islandia fue
el comando militar responsable de la protección de Islandia,
con base en Keflavík, dirigidas por las Fuerzas Armadas
de los Estados Unidos desde 1951 hasta 2006. Fue un
comando unificado subordinado al comando en Europa de
los Estados Unidos y estaba compuesta por las fuerzas
aéreas, las navales y marines, así como civiles islandeses.
Además, también participaban algunas patrullas de guardacostas.
Fueron creadas en 1951 cuando, por petición de la OTAN,
Estados Unidos firmó un acuerdo para proporcionar defensa
a Islandia. Había más de 25 comandos diferentes, de
varios tamaños ligados a las Fuerzas de Defensa de Islandia.
Aproximadamente 1350 soldados estadounidenses, 100 civiles
del Departamento de Defensa, y 650 islandeses, tanto
civiles como bomberos con entrenamiento militar que
dirigían las fuerzas navales. También había soldados
de Noruega, Dinamarca, Canadá, Países Bajos y el Reino
Unido. Parte de las fuerzas aéreas de Estados Unidos
formaban el grupo 85, mientras que un contingente de
marines era el responsable de la defensa terrestre.
En caso de una amenaza mayor, la parte destacada de
la Armada de Estados Unidos (ARICE) habría sido movilizada
y habría respondido por la defensa terrestre de Islandia.
El ARICE consistía casi en su totalidad en componentes
de reserva (hasta 1994, la formación principal era la
187.ª Brigada de Infantería del Ejército) en Estados
Unidos, y un número limitado de personal participaba
en maniobras de entrenamiento en suelo islandés. El
15 de marzo de 2006 el embajador de Estados Unidos en
Islandia anunció la decisión por parte de Estados Unidos
de retirar las Fuerzas de Defensa de Islandia antes
del fin de septiembre de 2006. El 30 de septiembre,
abandonaron definitivamente Keflavík.
Las defensas consisten en la Guardia Costera de Islandia,
que patrulla las aguas de Islandia y el espacio aéreo,
y otros servicios como del Comisionado Nacional de Seguridad
Nacional y Fuerzas Unidas Especiales. Sin embargo Islandia
es el único miembro de la OTAN que se mantiene sin ejército
permanente. La Guardia Costera consta de tres naves
y cuatro aviones, armados con armas de pequeño calibre,
artillería naval , armamento y defensa aérea. La Guardia
Costera también mantiene el sistema de defensa aérea
de Islandia, antes parte de la Agencia de Defensa, que
llevaba a cabo la vigilancia terrestre del espacio aéreo
de Islandia. Unidades subordinadas al Comisionado Nacional
también toman parte en las defensas de Islandia. La
más importante de éstas son la Unidad Nacional de Seguridad,
que se encarga de las operaciones de inteligencia y
la unidad especial Víkingasveitin, una unidad de lucha
contra el terrorismo altamente entrenado y equipado,
que es parte de la Policía Nacional. Además, hay una
Unidad de Respuesta de Crisis (ICRU) , operado por el
Ministerio de Asuntos Exteriores, que es un pequeño
mantenimiento de la paz que se ha desplegado a nivel
internacional, desde 2008. Esta unidad también tiene
un componente desarmado.
En el período de la colonización de Islandia, en el
870, hasta que se convirtió en parte del reino del rey
de Noruega, las defensas militares de Islandia consistían
en múltiples jefes (godar) y sus seguidores libres (þingmenn,
bændur o liðsmenn) organizados según la doctrina militar
nórdica estándar del tiempo en los ejércitos expedicionarios
como el leiðangr. Estos ejércitos fueron divididos en
unidades de acuerdo con la calidad de los guerreros
y por nacimiento. Al final de este periodo el número
de jefes había disminuido y su poder había crecido,
en detrimento de sus seguidores. Esto dio lugar a una
larga y sangrienta guerra civil conocida como Sturlungaöld.
Un hombre jura vasallaje al rey de Noruega.
Una batalla típica involucraba menos de 1.000 hombres.
Las grandes acciones navales eran escasas. En las décadas
anteriores a las guerras napoleónicas, los pocos cientos
de milicianos en el suroeste de Islandia fueron principalmente
equipados con armamento medieval oxidado y en su mayoría
obsoletos. Cuando los invasores ingleses llegaron en
1808, después de hundir o capturar la mayor parte de
la armada danesa-noruega en la batalla de Copenhague,
la cantidad de pólvora en Islandia era tan pequeña que
el gobernador, el Conde Trampe, no podía ofrecer ninguna
resistencia.
En 1855, el Ejército de Islandia fue restablecido por
Andreas August von Kohl. En 1856, proporcionó 180 rixdollars,
término en inglés para la moneda de plata utilizada
en todo el continente europeo, para comprar armas, y
otros 200 rixdollars el año siguiente. El sheriff se
convirtió en el capitán del nuevo ejército, que se conocería
como Herfylkingin , "El Batallón". En 1860 von Kohl
murió, y Pétur Bjarnasen tomó el mando. Nueve años más
tarde Bjarnasen murió sin designar un sucesor, y el
ejército cayó en el caos.
En 1918, Islandia recuperó la soberanía como un reino
independiente bajo el rey danés. Islandia estableció
un Servicio de Guardacostas poco después, pero era económicamente
imposible establecer un ejército permanente. El gobierno
esperaba que una neutralidad permanente sería suficiente
para proteger al país de una invasión. Sin embargo,
al inicio de la Segunda Guerra Mundial , el gobierno
decidió ampliar la Policía Nacional de Islandia (Ríkislögreglan)
y sus reservas en una unidad militar. El Comisario Jefe
de la Policía Agnar Kofoed Hansen había sido entrenado
en el ejército danés y se trasladó a entrenar a sus
oficiales. Armas y uniformes fueron adquiridas, y practicaron
rifleshooting y táctica militar cerca de Laugarvatn.
Hansen apenas logró capacitar a sus 60 oficiales antes
de que el Reino Unido comenzara la invasión de Islandia
el 10 de mayo de 1940. El siguiente paso previsto para
el fortalecimiento del ejército era entrenar a las 300
fuerzas de reserva, pero esto fue impedido por la invasión.
La invasión de Islandia, también conocida por su nombre
código Operación Fork, fue una operación militar anglo-canadiense
conducida por la Marina Real Británica y los Reales
Marines el 10 de mayo de 1940 durante la Segunda Guerra
Mundial para ocupar Islandia.
Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se
hizo cargo de la defensa de Islandia de los británicos,
y este arreglo continuó después de la guerra. En 1949
Islandia fue miembro fundador de la OTAN, y fue el único
miembro que no tenía un ejército permanente, uniéndose
con la condición de que no se esperase de ellos una
presencia activa futura. Sin embargo, su posición geográfica
estratégica en el Atlántico la convirtió en un miembro
de un valor incalculable. Por lo tanto, la expansión
de las fuerzas de Islandia se concentró principalmente
en la costa, que vio acción en una serie de enfrentamientos
con los buques de pesca británicos y de la Marina Real
en la llamada Guerra del Bacalao.
Se conoce como Guerras del Bacalao a la
serie de luchas principalmente entre Islandia y el Reino
Unido por los derechos de pesca, la preservación ambiental
y la protección de su economía en el Atlántico Norte
desde los años 1950 hasta los años 1970.
La Fuerza de Defensa de Islandia (FDI) fue un comando
militar de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos
de 1951 a 2006. Las FDI, creada a petición de la OTAN,
comenzó a existir cuando los Estados Unidos firmaron
un acuerdo para proveer a la defensa de Islandia. Las
FDI también la formaron islandeses civiles y militares
de otras naciones de la OTAN. La FDI fue reducida después
del final de la Guerra Fría. mantenido algo de material
de apoyo, como aviones interceptores, en la estación
aérea naval Keflavik, hasta que se retiraron el 30 de
septiembre de 2006. Desde mayo de 2008, países de la
OTAN han desplegado periódicamente combatientes para
patrullar el espacio aéreo de Islandia bajo la Policía
Aérea. Después de la retirada de las fuerzas estadounidenses
en 2006, Islandia reorganizó algunas funciones militares
en la forma de la Agencia de Defensa de Islandia (Varnarmálastofnun
Íslands) fundada en 2008 bajo el Ministerio de Asuntos
Exteriores. La Agencia se hizo cargo de las operaciones
en la Estación Aérea Naval Keflavik, pero se cerró en
2011 a raíz de la crisis económica, con funciones distribuidas
a las organizaciones existentes.
Islandia recuperó su soberanía en 1918 y a continuación
el Servicio de Guardacostas de Islandia fue fundado.
Su primer armamento, un antiguo buque de investigación
danés, estaba armado con un cañón de 57
mm. La Guardia Costera es responsable de proteger la
soberanía y los intereses vitales de Islandia incluyendo
sus más valiosos recursos naturales, la pesca y sus
áreas, así como proporcionar la seguridad, búsqueda
y servicios de rescate a la flota pesquera de Islandia.
En 1952, 1958, 1972, y 1975, el gobierno amplió progresivamente
la zona económica exclusiva de Islandia a 4, 12, 50
y de 200 millas náuticas (370 km). Esto dio lugar a
un conflicto con el Reino Unido, entre otros estados,
conocidos como las guerras del bacalao. La Guardia Costera
de Islandia y la Royal Navy se enfrentaron en varias
ocasiones durante estos años. Aunque pocas rondas se
dispararon, hubo muchos momentos intensos. Hoy en día
los guardacostas quedan como la fuerza de combate más
importante de Islandia, equipados con patrulleras y
aviones armados y participan en las operaciones de mantenimiento
de la paz en el extranjero. La Guardia Costera tiene
cuatro buques y cuatro aviones de ala fija (uno y tres
helicópteros) a su disposición.
La Guardia Costera de Islandia actualicó
los helicopteros de rescate Airbus H225 en 2019.
El sistema de defensa aérea de Islandia o Íslenska
Loftvarnarkerfið fue fundada en 1987, y opera con cuatro
radares complejos y un centro de mando. Es una parte
de la Guardia Costera. Aliados de la OTAN de Islandia
también despliegan regularmente aviones de combate para
patrullar el espacio aéreo del país como parte de la
Policía Aérea.
La Unidad de Respuesta a las Crisis de Islandia (CIUMR)
es una fuerza de mantenimiento de la paz expedicionaria
mantenida por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Se
cuenta con personal de otros servicios de Islandia,
armados o no, incluyendo la Policía Nacional , la Guardia
Costera, Servicios de Emergencia y sistema de atención
de salud. Debido a la naturaleza militar de la mayor
parte de las tareas de la ICRU, todos sus miembros reciben
entrenamiento básico de combate de infantería. Este
entrenamiento ha sido a menudo llevada a cabo por el
ejército noruego, pero la Guardia Costera y las fuerzas
especiales también están asignados a entrenar al CIUMR.
La mayoría de camuflaje y armamento del CIUMR se procura
desde el extranjero, con algo de desarrollo local. Algunas
armas y uniformes también son tomados de las Fuerzas
de Defensa de Noruega . La formación y el empleo de
la unidad ha reunido controversia en Islandia, sobre
todo por la gente a la izquierda en la escala política.
En octubre de 2004, tres soldados de la ICRU resultaron
heridos en un atentado suicida en Kabul. El incidente
llevó a duros cuestionamientos del comandante del grupo,
Coronel Halli Sigurdsson, centrándose en su conducta.
Más tarde, el comando se pasó al Teniente Coronel
Gardar Forberg seguido por el Coronel Lárus Atlason.
En 2008, la ICRU cambió a ropa de civil y dejaron las
armas. La política desde el año 2008 es que, solo bajo
circunstancias especiales, el personal de ICRU llevará
uniforme y armas.
El CIUMR ha participado en misiones en Afganistán,
Kosovo o Líbano.
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El pan nos ha acompañado desde tiempos inmemoriales,
y es romántico pensar que la primera masa a la que hincamos
el diente nos hizo realmente humanos. Y lo que lo hace más
fascinante es cómo todas las culturas, en prácticamente todos
los rincones del planeta, han sido capaces de adaptarse a
las condiciones más diversas para desarrollar y cocer sus
propias masas con lo que tuvieran a mano. En el caso de la
Islandia más agreste, con solo un 25 % del país cubierta con
vegetación, el único cereal disponible era el centeno importado
por imposición de Dinamarca, bajo cuyo domino estuvo el desde
el siglo XIV hasta 1918. Y la mejor fuente de energía, la
del propio suelo. Hoy en día el llamado rúgbrauð, el pan de
centeno islandés sigue siendo uno de los alimentos básicos
del país, denso, dulzón, jugoso y aromático, muy nutritivo
y convertido ya en un icono de la gastronomía islandesa, consumido
a diario por su población y del que se aprovechan hasta las
sobras secas para preparar una especie de gachas con suero
de mantequilla o leche. Llamado también "pan del trueno" porque
se dice que una ingesta excesiva causa flautulencias, lleva
siglos alimentando a los islandeses con su miga prieta y quebradiza.
Las versiones caseras y las comerciales han
simplificado el proceso original con la incorporación de levaduras,
añadiendo trigo y con horneados más convencionales, generalmente
en moldes rectangulares, pero todavía hay quien mantiene la
elaboración tradicional del pan cocido lentamente al vapor
durante muchas horas en ollas sobre brasas. O, en un ejemplo
de resiliencia, bajo la tierra ardiente. La pequeña localidad
de Laugavautn, junto al lago del mismo nombre, es conocida
en el país por su riqueza natural y paisajística, aunque fue
durante muchos tiempo una tierra árida y agreste. Pero la
población supo adaptarse al medio aprovechando los recursos
naturales que hoy atraen a los turistas por sus montañas,
cascadas y sus peculiares aguas termales sibilantes de vapor.
Allí se localiza el centro Laugarvatn Fontana,
una suerte de spa con todas las comodidades modernas donde
no solo se ofrece la relajación de sus baños y saunas, también
se mantiene una tradición casi perdida en el país que su propietario
Sigurður Rafn Hilmarsson se empeñó en recuperar: el pan bajo
subterráneo. Esta variedad concreta de rúgbrauð se conoce
como hverabrauð ("pan de fuentes termales)", para el cual
se aprovecha la energía geotérmica del suelo volcánico para
cocer el pan. Muchos lugareños del pueblo todavía continúan
cociendo sus masas con este método, por tradición y por verdadera
practicidad, ya que se trata de una fuente de energía 100
% sostenible y natural, pero es Hilmarsson quien ha dado a
conocer esta peculiar costumbre local incluso entre los propios
islandeses. Y, sobre todo, es una gran atracción turística.
El método de preparación es sencillo, pero requiere
de trabajo físico y mucha paciencia. La densa masa, preparada
en la cocina de casa, se introduce en una pesada olla de hierro
con tapa y se traslada a la playa pedregosa, donde la energía
geotérmica está bien presente. Una vez allí, se hace un agujero
a golpe de pala de unos 30 cm de profundidad, mientras el
hueco se va llenando de agua y salen vapores.
La olla se coloca en el agujero, se vuelve a
tapar creando un montículo y se coloca una piedra encima para
que los vecinos sepan que allí alguien está cociendo pan -y
para encontrarlo después-. 24 horas más tarde, se desentierra
con cuidado, se enfría con agua del lago y se abre para extraer
una pesada y densa hogaza oscura perfectamente cocida de puro
centeno, con la forma redonda de la propia cazuela. Cocido
a una temperatura máxima de unos 95 ºC, la masa adquiere un
sabor único, inusualmente especiado a pesar de no tener más
que centeno y algo de azúcar en su masa.
En Laugarvatn Fontana ofrecen la experiencia
de presenciar la preparación completa de este pan como actividad
opcional dentro de los servicios del spa, y parece tener mucho
éxito. El pan cocido, de miga prieta, densa, dulce y húmeda,
casi como un bizcocho, se suele acompañar con mantequilla,
salmón ahumado o arenque encurtido, patés, carne de cordero
o quesos.
En el spa lo sirven con mantequilla local artesanal
y trucha ahumada. Lo que empezó siendo parte de la preparación
del menú de desayuno del balneario ha terminado convirtiéndose
en uno de los mayores atractivos del negocio, pues Hilmarrson
nunca pensó en un principio en ofrecer la preparación del
pan como espectáculo. Para él, simplemente, era parte de la
rutina, pero su hverabrauð tenía tanto éxito entre los clientes
que probó a mostrar por qué iba a buscarlo a la playa cada
mañana.
Además de para hacer pan, en esta región y otras
del país han sabido aprovechar el vapor de las aguas termales
para su vida diaria, y hoy incluso se emplea como fuente de
energía para alimentar cocinas de restaurantes y otros negocios.
A pesar de que ya son pocos los que renuncian a la comodidad
del horno doméstico en el país, Hilmarrson, quien aprendió
la técnica de su abuela, cree firmemente que la tradición
sobrevivirá pasando de generación en generación.
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