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Después de décadas, siglos en silencio, prácticamente inaccesible, amarrada en el perfil escarpado de la peña de arenisca que guarda las espaldas de Santa Eulalia Somera, en 2020 volvió a reencontrarse con las personas otro tesoro del patrimonio rupestre, la cueva vecina a la admirada del Ajedrezado.

En junio del 2012, el Plan de Competitividad Turística 'La Senda Termal en la Reserva de la Biosfera' acondicionaba para la visita al público los accesos a las cuevas del Ajedrezado y al mirador espléndido al valle del Cidacos desde la peña de Santa Eulalia Somera, barrio dependiente de Arnedillo –actuación por 50.000 euros subvencionada por el eje IV Leader del Programa de Desarrollo Rural de la Rioja 2007-2013–.

Desde entonces, por su enigmático pasado y diversas claves, se han erigido en referencia absoluta para el turismo en la zona junto a sus otros recursos. Consciente de ello, y financiado al 70% también por los fondos europeos del proyecto Leader, el Ayuntamiento invertía 28.667,13 euros para habilitar en 2019 un segundo acceso a la cueva del Ajedrezado para hacerla más accesible y evitar el deterioro del orificio en la roca con forma de ventana por el que hasta entonces había que circular de una cavidad a otra.

Difícilmente alcanzable hasta entonces a pie, los trabajos dispusieron una pasarela que parte como un ramal de la que ya conducía desde el empinado camino de acceso hasta la cueva del Ajedrezado. Paralela a la peña, sorteando los arduos desniveles con diversos peldaños, la pasarela de madera llega hasta la segunda cueva.

La ruta del Alba es el sendero de Pequeño Recorrido PR-AS 62, ubicado en el concejo de Sobrescobio en Asturias (España) e incluido en el Lugar de Importancia Comunitaria del parque natural de Redes. Sigue el recorrido de la vieja pista minera del camino de Llaímo de 7 km que a su vez es fiel al cauce del río Alba, río del que toma la ruta su nombre. La ruta del Alba comienza en Soto de Agües (San Andrés de Agües), junto a un lavadero y atraviesa las Foces de Llaímo en el monte del mismo nombre y termina en la Cruz de los Ríos en donde, en medio de la vega, hay un antiguo refugio de caza.

Esta ruta está catalogada como un monumento natural (Decreto 44/2001, de 19 de abril), y está incluida en la Zona de Especial Protección para las Aves de Redes y en la Reserva de la Biosfera de Redes por su fauna que incluye: como flora representativa: hayas, tilos, tejos y escuernacabras, así como musgos y líquenes y como fauna: nutrias, águilas reales, mirlos acuáticos y truchas.

El icónico logotipo cumplió 30 años en 2015.

Desde la Plaza de la Trinidad, al lado del Puente del mismo nombre, comienza el Casco Histórico de la ciudad de Cuenca. Bajaremos las escaleras y comenzamos la ruta por el Jucar. Lo primero que nos vamos a encontrar es al Río Huécar pasando por debajo del Puente de la Trinidad y acabar juntándose con su hermano mayor: El Río Júcar. Una vez cruzado un puente de madera sobre el Huécar, os encontraréis unas maravillosas vistas al puente de San Antón y a la Iglesia de la Virgen de la Luz, y ya nos adentramos al tramo que transcurre por el Júcar. Ya con el Júcar de compañero, nuestra ruta discurre por un paseo de tablas de madera, en el que naturaleza y arquitectura se funden perfectamente: a vuestra izquierda, el r ío, de color azul verdoso, con los chopos de distinto color según sea la época del año (en otoño es donde más bonitos están), a la derecha, la pared de roca natural que sujeta el Casco Histórico de Cuenca y al frente la Hoz del Río Júcar con unas vistas espectaculares de la parte antigua de la ciudad.

El tramo de tablas de madera se acaba y seguimos por un camino de tierra, muy agradable para pasear, con muchos bancos si queremos descansar o contemplar tranquilamente el paisaje. Caminando un poco más nos volvemos a encontrar con el Río Huécar en forma de pequeña cascada, que se forma por el agua de este río proviniente de un túnel que empieza cerca del Teatro Auditorio de Cuenca. Después seguimos el camino entre vegetación fundida con la piedra que sustenta algunas casas del Casco Antiguo de Cuenca; estas casas tienen una peculiaridad. En su fachada principal tienen 3 o 4 pisos de alto pero en su fachada trasera llegan a tener hasta el doble de alturas; son los rascacielos de Cuenca, que están en esta parte de la ciudad antigua y también en el Barrio de San Martín.

Siguiendo nuestro paseo llegamos al Recreo Peral, el final de nuestra ruta. Aquí nos encontraremos con un restaurante, con un recinto para jugar a los bolos conquenses y con la Fuente del Abanico, una fuente con leyenda.

La Cerrada del río Castril es un impresionante cañón que ha sido modelado con el paso del tiempo. Gracias a unas pasarelas enmarcadas en las paredes, el visitante puede realizar un recorrido en altura sobre las aguas del río y disfrutar de un bello paisaje. Hablamos de un territorio ocupado desde la Prehistoria gracias a su privilegiado lugar cercano al río y a los cultivos, así como a su situación estratégica de control del territorio.

Corto, fácil y espectacular, el sendero Cerrada del río Castril es un paseo que lo tiene todo para que lo disfrute toda la familia. Discurre en gran parte por una pasarela de madera sobre el río Castril, un puente colgante y un túnel. Un bello paisaje natural integrado en la estructura urbana de la población de Castril. La ruta desciende al río desde el centro del pueblo hasta la antigua central eléctrica, excavada en la roca de una de las laderas del cauce. A partir de aquí, el paraje es de excepcional belleza y la sensación de contacto con el río resulta muy estimulante. El camino está formado por una pasarela sobre antiguas traviesas de ferrocarril empotradas sobre la pared rocosa. Aunque las medidas de seguridad son razonables, deben tomarse ciertas precauciones con niños para evitar caídas o accidentes.

A los pocos metros, el caminante se encuentra con una de las atracciones del sendero que sobrevuela el río: un puente colgante que habría hecho las delicias del mismísimo Indiana Jones. En la otra orilla, una galería -de casi setenta metros de longitud- excavada en la roca espera al atrevido viajero que puede acceder a un balcón natural desde el que se contemplar el último tramo de la estrecha garganta y un salto de agua.

Castril cuenta con una ruta circular de unos 2 kilómetros que conecta el casco antiguo con el sendero de La Cerrada y que ofrece unas panorámicas espectaculares. El sendero está completamente señalado. Sin embargo, es fácil perder la ruta durante el recorrido por el centro histórico del pueblo. La parte más singular y preciada es la que transcurre junto al río.

El recorrido atraviesa distintos tramos. El primer trayecto te transporta a través de impresionantes pasarelas sobre el río Castril, el siguiente sobre un puente colgante y el último por una galería excavada en la roca que te lleva a un precioso balcón natural.

Durante la ruta hay numerosas pasarelas que ofrecen unas vistas espectaculares de La Cerrada. El sendero transcurre entre abundante vegetación y atraviesa cuevas y puentes con mucho encanto. Por la orilla del río Castril corre un agradable paseo que es un punto de cita ideal para los lugareños y los amantes de la naturaleza.

Muy cercano al inicio del recorrido se encuentra un bonito jardín llamado la arboleda perdida. Lo más curioso de este lugar es que el escritor José Saramago dejó plasmadas unas palabras dirigidas a sus abuelos que dicen así:

Muchos años después, cuando mi abuelo ya se había ido de este mundo y yo era un hombre hecho, llegué a comprender que mi abuela, también ella, creía en los sueños. Otra cosa no podía significar el que, estando sentada una noche, ante la puerta de su pobre casa, donde entonces vivía sola, mirando las estrellas mayores y menores encima de su cabeza, hubiese dicho estas palabras: ”el mundo es tan bonito y yo tengo tanta pena de morir”.

No dijo miedo de morir, dijo pena de morir, como si la vida de pesadilla y continuo trabajo que había sido la suya, en aquel momento casi final, estuviese recibiendo la gracia de una suprema y última despedida, el consuelo de la belleza revelada.

Estaba sentada a la puerta de una casa, como no creo que haya habido alguna otra en el mundo, porque en ella vivió gente capaz de dormir con cerdos como si fuesen sus propios hijos, gente que tenía pena de irse de la vida sólo porque el mundo era bonito, gente, y ese fue mi abuelo Jerónimo, pastor y contador de historias que, al presentir que la muerte venía a buscarlo, se despidió de los árboles de su huerto uno por uno, abrazándolos y llorando porque sabía que no los volvería a ver.

A partir de este punto, el itinerario abandona el río, donde está permitido tanto el baño como la pesca de truchas. Un antiguo molino -que todavía conserva la maquinaria- es hoy un restaurante que vigila la unión entre la senda del río y el camino de la villa que, entre bancales y cultivos propios de la zona, asciende hasta llegar a la Peña de Castril. El último tramo de la ruta -que también puede realizarse en dirección contraria- es el único que entraña alguna dificultad por tratarse de un suave ascenso que el caminante podrá superar en unos veinte minutos.

Hablamos de pueblos aislados en esta misma sección.

Sin salir de Granada, la pasarela colgante sobre el Río Velillos, en la Ruta del Gollizno de Moclín.

Pásate por Nivel 0, página 2.

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El desfiladero del río Purón es uno de los enclaves más llamativos de Araba y Euskadi. Un espacio, que se puede visitar mediante la ruta que une las localidades de Lalastra (Araba) y Herrán (Burgos). Se encuentra, lógicamente, en la frontera entre Euskadi y Castilla y León y, de hecho, se puede realizar desde cualquiera de los dos puntos. Desde el extremo occidental del Territorio Histórico de Araba, desde Lalastra, corazón del Parque Natural de Valderejo, tienes un recorrido, que nos permite disfrutar de la casa del Parque Natural de Valderejo y el pueblo abandonado de Ribera entre otros. Un pequeño paraíso natural, que se ha convertido en uno de los espacios más visitados de la zona. ¿Preparados para conocer el desfiladero del río Purón?

Es muy importante saber distinguir entre la ruta completa del desfiladero del río Purón (Lalastra – Herrán) y la ruta entre Lalastra y la cascada del río Purón. La primera cuenta con algo más de 16 kilómetros mientras que la segunda cuenta con 12 kilómetros. Si quieres realizar esta ruta en familia, es recomendable la segunda opción, los 16 kilómetros pueden ser muy pesados para los más pequeños de la casa. Alo largo de todo el recorrido existen multitud de carteles que nos indican el camino a seguir para llegar al desfiladero del río Purón, si los seguimos, las opciones de perdida son escasas. También debemos indicar que durante esta ruta encontraremos varias puertas, que se recomienda cerrar tras pasar.

La ruta del desfiladero del río Purón comienza en uno de los extremos del municipio de Lalastra, frente a la casa del Parque Natural de Valderejo. Desde este punto, debemos seguir una pista forestal que poco a poco asciende para descubrir una bonita panorámica del entorno que rodea el núcleo urbano de Lalastra. Tras disfrutar del paisaje, seguimos nuestro camino desciendo por la pista forestal hasta adentrarnos en un bosque que no abandonaremos hasta llegar a las cercanías río Purón.

Seguimos paralelo al río Purón, hasta llegar a la iglesia San Esteban de Ribera, un pueblo abandonado, en el que encontramos un área recreativa con mesas que nos anima a disfrutar de un buen hamaiketako (almuerzo de las 11 en euskera). Tomad nota para la vuelta, no es mal sitio para comer.

Recorremos unas amplias campas antes de volvernos a adentrar en el bosque. Volvemos a descender. Al llegar al fondo del valle, nos encontramos con las primeras pozas del río Purón. A partir de este punto el camino es más estrecho y cuenta con mayor dificultad. Nos adentramos en las entrañas del cañón, cuidado con los niños. Tras cruzar varios puentes, salimos del desfiladero y nos volvemos a adentrar en el bosque. Tras recorrer unos 600 metros, volvemos a espacio abierto, a nuestra derecha, encontraremos la cascada del río Purón. Nos encontramos a escasos metros de la frontera con Burgos, Castilla y León. Ante nosotros, una bonita panorámica del Valle de Tobalina. Es en este punto, donde recomendamos dar la vuelta a las familias. De lo contrario, puede que el camino se les haga muy pesado a los más pequeños.

Para aquellas personas que deciden seguir el camino, debemos descender 2 kilómetros aproximadamente hasta llegar a la localidad de Herrán. Antes de llegar a este núcleo urbano, junto a la ermita de San Roque, a nuestra izquierda, encontramos otro área recreativa con mesas y bancos donde poder comer. Seguimos nuestro camino y llegamos a Herrán. Tras visitar la iglesia de Santa Águeda y el centro urbano, damos la vuelta para volver sobre nuestros propios pasos.

La senda de la canal de Reñinuevo acompaña las aguas del río Urdón y del arroyo de Reñinuevo desde su inicio en la Bardina del Nacimiento hasta la central eléctrica de Urdón, en el desfiladero de La Hermida. Es un recorrido aéreo y complicado no apto para personas aprensivas o que sufran de vértigo. Tramos volados sobre el vacío, o excavados a mitad de pared, se combinan con estrechos pasos sobre roca apenas protegidos en alguna ocasión. El resto del tiempo cuando el caminante no está con medio cuerpo sobre el vacío, se recorre “cómodamente” por encima del muro del canal.

La ruta parte del pueblo cántabro de Tresviso, una de las localidades más aisladas de los Picos de Europa. De hecho, hasta Tresviso sólo se puede llegar tras dar un largo rodeo desde Sotres por la carretera AS-264 Arenas-Tresviso, o caminando desde La Hermida por al famoso camino minero de La Providencia, que es una de las excursiones con más solera de Picos. Si se elige esta opción hay que tener presente que son 900 metros de desnivel lo que hay que meterse entre pecho y espalda y que el esfuerzo pasará factura en la bajada.

Tras probar en Tresviso un buen queso Picón, que con el Cabrales y el Gamonedo forman la primera división de los quesos azules españoles, partimos del pueblo por su parte superior junto a unas modernas cuadras, para descender primero por praderías, luego atravesando un bosquecillo de hayas y robles, y finalmente por unas vertiginosas escaleras talladas en la roca hasta llegar a las trasparentes aguas del río Urdón y la surgencia de la Bardina del Nacimiento donde tiene lugar la captación de aguas del Canal. El lugar donde se inicia el trayecto del agua hacia la Central se denomina la Cueva del Agua y los espeleólogos están intentando encontrar continuidad entre este rincón y una sima del macizo de Andara. Si se llegara a demostrar que ambos lugares están conectados, nos hallaríamos ante una de las mayores simas del mundo.

Tras cruzar un doble puente junto a una vistosa cascada de agua tomamos el primer contacto con el muro del canal por el que tendremos que avanzar gran parte de nuestra ruta. El muro tiene unos 40 centímetros de ancho. Se recorre con facilidad y dispone en algunas ocasiones de un pasamanos, si bien deberemos tomar precauciones en zonas musgosas que pueden ser muy resbaladizas en épocas húmedas. En aquellas ocasiones en que el canal atraviesa mediante túneles los contrafuertes rocosos que descienden de la Sierra de Bejes, deberemos abandonar el muro para sortear por zonas más propicias el obstáculo natural. Nos encontraremos el primero de estos inconvenientes a los pocos minutos de recorrer el canal, teniendo que descender en busca de la caseta de Reñinuevo para retomar posteriormente el canal. Proseguiremos llegando al puente colgado sobre el arroyo del río Chico, con magníficas vistas sobre los precipicios del valle.

La prudencia recomienda atravesarlo de uno en uno. Aquí comienza la Media Galería, un tramo tallado en la roca similar a la vecina senda del Cares pero más angosto. Continuaremos por él sin más dificultades que la posibilidad de mojarnos con las abundantes goteras que caen del techo hasta llegar a la canal de Aguas Negras.

Hace unos años un argayo se llevó parte del camino en este punto, y es necesario descender por una zona lavada de rocas para flanquear el tramo derruido y retornar al canal, que recorreremos bien por el muro del canal o bien por tramos de media galería hasta llegar al impresionante Corredor de Matallana. El Corredor es una larga pasarela de hormigón totalmente colgada en el vacío que intimida hasta a aquellos que no sufren de vértigo. Impresiona imagina como se construiría con los medios de la época. Nuestro siguiente obstáculo natural lo sobrepasamos en esta ocasión por su parte superior, ascendiendo hasta la cercana collada de Matallana, desde donde descenderemos para recuperar un largo tramo por el muro del canal hasta el túnel del Candilluco en el que nos adentraremos. Si hasta el momento eran el vértigo y el vacío nuestra principal preocupación, ahora es la claustrofobia que causa circular por el interior de un oscuro túnel caminando encima de una estrecha plancha de acero sintiendo bajo nuestros pies correr el agua a gran velocidad.

Llegamos el casetón de Electra del Viesgo. Es un pequeño edificio construido en una pequeña repisa colgada del vacío con unas vistas espectaculares sobre los contrafuertes de Cuetodave y en un escenario digno de película. A ningún lugar le viene más ajustao el apelativo de nido de águila. Unas estrechas escaleras dotadas de un socorridopasamanos descienden vertiginosamente junto al tubo casi vertical por la que descienden las aguas del canal que nos han acompañado en todo nuestro recorrido para la generación de electricidad en la central de Urdón. Tras un fuerte descenso en el que tendremos que atravesar algún pequeño túnel llegaremos a un camino que después de todo lo que hemos dejado atrás nos parecerá una auténtica autopista. Sin mayores contratiempos el camino nos conducirá hasta nuestra meta en la central de Urdón y la cercana carretera de la Hermida, punto final de la ruta.

El Desfiladero La Yecla y los Sabinares del Arlanza constituye uno de los parajes más atractivos de la provincia de Burgos. Este Parque Natural se encuentra en la vertiente suroeste de la Sierra de la Demanda. Sus más de 26.000 hectáreas abarcan, además del desfiladero que le da nombre, el Valle medio del Arlanza, las Peñas de Cervera, el Cañón del Mataviejas, la Meseta de Carazo, el Monte Gayubar y la Sierra de las Mamblas.

Discurre muy cerca de Santo Domingo de Silos el Arroyo El Cauce, las aguas de este afluente del Mataviejas, han ido horadando durante millones de años una estrecha y profunda garganta, un tajo natural, profundo y estrecho, conocido como Desfiladero de la Yecla. Un rincón soberbio y caprichoso de impresionante belleza natural. Una serie de puentes y pasarelas colgantes permiten recorrer los 600 metros de este angosto y sugerente desfiladero sobre pozas y cascadas, algunos de sus tramos apenas superan los dos metros de ancho.

Este relieve rocoso, con grandes cortados calizos prácticamente inaccesibles, ha favorecido el desarrollo de una variada y abundante población de aves rapaces entre las que destaca el buitre leonado, en sus crestas anidan más de 100 parejas. En estas tierras burgalesas también se encuentra uno de los sabinares más extensos y mejor conservados del planeta. Algunas de las sabinas del Arlanza superan los dos mil años de vida. La sabina albar (Juniperus thurifera), que significa 'productora de incienso', es una especie superviviente de épocas prehistóricas. En esta zona también destacan los bosques de encinas, quejigos y rebollos.

Entre la abundante avifauna podemos avistar el citado buitre leonado, el águila perdicera, el halcón peregrino, gavilán, azor y alimoche. También habitan mamíferos como el lobo, el corzo, el jabalí, el gato montés, la gineta y algunas nutrias. Por si los muchos encantos naturales que atesora esta zona del Arlanza no fuesen suficientes, a pocos kilómetros y formando un triángulo irrepetible encontramos tres joyas patrimoniales de categoría universal: las ruinas del Monasterio de Arlanza, la Villa de Covarrubias y el Claustro románico de Santo Domingo de Silos.

El Caminito del Rey en Málaga abrió esta tetralogía. Pero en la zona, igual de atractivo es el Valle del Genal y la Ruta de las Pasarelas del río Genal. En Octubre del 2018 una gran tormenta arrasó esta ruta y los tramos de pasarelas se vieron muy afectados. Hoy podemos volver a recorrerlas tras el duro trabajo realizado para recuperarlas.

Este sendero forma parte de la etapa 27 de La Gran Senda de Málaga (GR 249) que une las localidades de Banalauría y Genalguacil. También comparte recorrido con la Gran Senda de la Serranía de Ronda (GR 141). Hasta la instalación de los 3 tramos de pasarelas este tramo del río era inaccesible, ahora con ellas podemos adentramos en lo más profundo del Valle del Genal. Caminaremos junto el cauce del río y otras colgados sobre él. Este rincón de la serranía esconde rincones únicos de exhuberante vegetación mediterranea. Casi todo el trayecto andaremos a la sombra de chopos, alcornoques y pinos, acompañados por coscojas, ruscos, albiernagos, espinos majaletos, madroños, escobones y grandes lentiscos con numerosas lianas entrelazando el conjunto.

Tras aparcar en las inmediaciones de la Venta de San Juan nos dirigimos hacia ella y la rodeamos por la parte de atrás. Seguimos unos metros por el carril del camping para poco después desviarnos por el sendero que baja a la derecha. Llegamos al Molino del Álamo y la orilla del Genal. Al encontrarnos un cruce de senderos, seguimos a la izquierda. A continuación, a unos 200 metros, vadeamos el río Monardilla por una pequeña pasarela de madera que sustituye al anterior puente de acero arrastrado por las aguas. Poco después en el cruce seguimos a la izquierda.

Pasamos junto a unas ruinas y llegamos a la explanada del Ventorrillo. Nos adentramos en un denso bosque de ribera, el sendero nos lleva al carril de las Huertas de Juan Ruíz. Llegamos a un meandro del río Genal y al primer tramo de pasarelas, las de la Vega de la Estacá. Unas escaleras de madera nos suben a un nuevo tramo mas elevado del sendero, el anterior desapareció tras la tormenta de 2018. Pasamos el Arroyo Hondo y una antigua toma de agua llegando a la Vega de los Cuarterones. En este punto el sendero sigue el trazado de la acequia, unos cables de acero nos asegurarán en un tramo algo más expuesto.

Tras cruzar el arroyo de las Perejilas llegamos a la Vega de los Tejarejos. Aquí se encuentra el segundo tramo de pasarelas, a estas se acceden por unas escaleras. Tras ellas caminamos por los restos de una antigua acequia. Seguimos avanzando atravesando la Vega de los Duros, después de atravesar una zona de cañaverales llegamos al último tramo de pasarelas, la de los Limones.

Pasarela de los Tejarejos.

Este tramo de la ruta también se vio alterado por la tormenta, ahora las pasarelas tienen mayor longitud. Tras ellas un tramo de escaleras de madera sustituyen al anterior sendero. Atravesamos una plantación de chopos hasta llegar al Prado de la Escribana, aquí encontramos un área recreativa donde hacemos la parada del bocadillo. En verano podemos darnos un baño en el Charco de la Escribana. Una vez recobradas las fuerzas toca regresar.

Entre la Serranía de Ronda y la Sierra de las Nieves, uno de sus focos naturales más importantes y conocidos es el Bosque del Cobre. El nombre de este bosque de castaños ya da una pista de los colores imperantes en el mismo, sobre todo en otoño, donde se dan cita una sucesión de tonos rojos, ocres y cobrizos. La vida se renueva a cada momento en el Valle del Genal con una sucesión de riachuelos y ríos que cruzan la comarca, como el Guadalteba, el Guadiaro, y el Genal. El sonido de estas corrientes de agua mezclado con la sinfonía tonal de castaños y alcornoques crean una bonita experiencia en el viajero amante del senderismo.

El Pontón de la Oliva es una presa que no pasará a la historia por su funcionalidad ni se estudiará como caso de éxito en la universidad, pero sí es un lugar perfecto para hacer escalada, rutas senderistas o caminar por sus pasarelas laterales. Las vistas de esta obra de ingeniería hidráulica a vista de pájaro son alucinantes. Es un sitio que sorprende por los centenares de escaladores que se reúnen allí para desafiar a las paredes de roca caliza. También es muy interesante la historia de esta presa, que prácticamente no llegó a utilizarse por problemas de filtraciones de agua. Prepárate para un día redondo en el Pontón de la Oliva, rodeado de valles y vegetación siguiendo el curso del río Lozoya. ¿Acaso vas a perder la oportunidad de conocer la primera presa de Madrid?

El Pontón de la Oliva es una presa en desuso ubicada en la Sierra de Ayllón, al noreste de la Comunidad de Madrid y al noroeste de la provincia de Guadalajara. La mandó construir la Reina Isabel II a mediados del siglo XIX para abastecer de agua a la ciudad de Madrid. Se encuentra en el curso del río Lozoya y puede presumir de ser la primera presa de Madrid. En la construcción de la presa del Pontón de la Oliva participaron más de 1.500 presos de las guerras carlistas. Las condiciones de trabajo eran durísimas, con una epidemia de cólera incluida. El canal del Lozoya o Canal de Isabel II se inauguró por fin en 1858 y fue pionero en bajar el agua embalsada del Pontón de la Oliva a la villa. Ahora la figura de los aguadores nos parece impensable, pero antiguamente era muy común antes de que existieran estas obras de ingeniería. La mala noticia es que el Pontón de la Oliva dio disgustos prácticamente desde el principio. Como se construyó en un terreno calizo, pronto empezaron a aparecer filtraciones que provocaron el abandono de la presa. En ese momento, se construyó con urgencia la presa de Navarejos y, posteriormente, la del Embalse de El Villar, inaugurada en 1882.

La presa del Pontón de la Oliva mide 72 metros de ancho y 27 metros de altura y es una pena que no llegara a tener la utilidad que se esperaba. Actualmente es Patrimonio Histórico de la Sierra de Ayllón y el paraíso de los escaladores.

La opción más cómoda para llegar al Pontón de la Oliva desde Madrid es en coche. Tienes que tomar la A-1 hasta la salida 50. Sigue por la N-320 hasta Torrelaguna y después toma la M-102, que pasa por Patones de Abajo. Desde allí, el último tramo se hace por la carretera de El Atazar (M-134), que te llevará a tu destino. El trayecto para llegar al Pontón de la Oliva en coche desde Madrid dura 1 hora. La otra alternativa para ir al Pontón de la Oliva es en autobús. Tienes que tomar la línea 197 de la compañía ALSA. Sale desde Plaza de Castilla y te deja en Torrelaguna. Desde allí tendrás que tomar un segundo autobús, el 193 dirección El Atazar. Bájate en el Pontón de la Oliva y camina 750 metros hasta la presa (8 min). Este recorrido dura 1 h 50 min y es la ruta más rápida en transporte público para llegar al Pontón de la Oliva desde Madrid.

La Fregeneda se encuentra dentro del término del Parque Natural de las Arribes y Vega Terrón limite con la frontera portuguesa. Un lugar con una magia especias, llena de historias donde te encontraras contigo mismo. Parte desde la antigua estación de ferrocarril de la Fregeneda (Estación de Valdenoguera) hasta el muelle fluvial de Vega Terrón pasando 20 túneles y 7 puentes de entidad y otros 4 mas pequeñitos , la longitud es de 17 km en llano y descendiendo. Esta ruta se encuentra rehabilitada, después de un reacondicionamiento de la misma, para que su uso se pueda desarrollar con seguridad. Abriéndose al publico el mes de abril del 2021.

Al oeste de la provincia de Salamanca y a unos 60km de Ciudad Rodrigo, próxima a la confluencia de los ríos Duero y Águeda se encuentra La Fregeneda, sobre unos parajes de excepcional belleza y riqueza en fauna y flora, enclavados en el Parque Natural de Arribes del Duero. Unos dos kilómetros y medio antes de llegar a La Fregeneda sale de la carretera comarcal 517 un camino, practicable por automóviles y bicicleta en el que han realizado un buen trabajo para su acondicionamiento, este camino conduce a la vieja estación de ferrocarril. Es la Estación de Valdanoguera, donde aún pueden verse los edificios de finales del siglo XIX, ahora restaurados.

El indudable atractivo que tiene el Camino de Hierro, impulsado por la Diputación provincial de Salamanca sobre el último tramo de la histórica vía férrea de La Fregeneda-Barca d’Alva, provocó que a falta de cuatro días para que se abriese oficialmente al público se agotaran las primeras reservas.

Salpicado de nada menos que 20 túneles y 10 puentes que le dan al sendero el toque especial.

¿Nos vamos a Alemania?

Un país caracterizado por tener paisajes que parecen sacados de una cuento de hadas. En el sur de su territorio, en la región de la Alta Baviera, se encuentra uno de ellos: Partnach Gorge, un estrecho desfiladero fluvial en la ciudad de Garmisch-Partenkirchen. El espectacular monumento natural, definido por enormes paredes rocosas y aguas de intenso azul, cautiva aproximadamente a más de 200.000 visitantes cada año que deciden hacer un recorrido alrededor de su cauce principal.

Caminar por Partnach Gorge es como adentrarse en un mundo de fantasía. Un sendero atraviesa las corrientes naturales del río Partnach, de aproximadamente unos 702 metros de longitud. Es un camino mayormente llano de fácil recorrido para todas las edades. Debido a que no es posible llegar a la entrada del desfiladero en coche ni autobús, la ruta empieza en el Estadio Olímpico de Garmish (Olympia-Skistadion). La ruta más común es la que se hace alrededor del sendero del Partnach, que para hacerla completa en ida y vuelta puede tomarte aproximadamente 1 hora y 20 minutos. Sin embargo, se recomienda extender la caminata hasta Berggasthof Eckbauer y Wamberg. De esta manera, el encantador circuito tendría una extensión de 12 kilómetros que se pueden recorren en 4 horas.

El desfiladero se encuentra abierto todo el año con un horario que varía dependiendo la época: de junio a septiembre entre las 8:00 y 20:00 horas, y desde octubre hasta mayo entre las 8:00 y 18:00 horas. Se permite la última entrada hasta 30 minutos antes del cierre. Por razones de seguridad, el desfiladero no admite ningún tipo de visitas fuera del horario de apertura. Para visitarlo, es necesario adquirir previamente unos tickets que van desde los 5 hasta los 10 euros por persona.

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