Desde su fundación, Valencia ha sido la capital de la taifa de Valencia, del reino de Valencia, de la Segunda República Española y de la actual Comunidad Valenciana. Debido a esto, en los últimos años se está trabajando en la redacción de la Carta de Valencia, la cual tendría rango de norma autonómica, y regularía la gestión, organización y competencias de la capital de la Comunidad para contribuir a esclarecer y a delimitar las competencias propias del Ayuntamiento de la ciudad, así como para establecer la dotación económica presupuestaria para llevarlas a cabo.

Valencia es una de las ciudades más antiguas de España, ya que se fundó con el nombre de Valentia Edetanorum por unos dos mil colonos romanos en el año 138 a. C., en tiempos del cónsul Décimo Junio Bruto Galaico. Esta era una ciudad clásicamente romana en su concepción, ya que se ubicó en un lugar estratégico cerca del mar, una isla fluvial atravesada por la Vía Augusta, que comunicaba la actual Andalucía (Bética) con la capital del imperio (Roma). El núcleo principal de la ciudad se localizaba en el entorno de la actual plaza de la Virgen. Allí se encontraba el foro y el cruce del Cardo y el Decumano, que eran y siguen siendo los dos ejes principales de la ciudad. El Cardo corresponde a las actuales calles Salvador-Almoina y el Decumano a la calle de los Caballeros.

Museo de la Almoina, de obligada visita.

Unos siglos después, coincidiendo con las primeras oleadas de pueblos germánicos y con el vacío de poder dejado por la administración imperial, la iglesia asumió las riendas de la ciudad y los edificios de culto cristiano fueron reemplazando los antiguos templos romanos. Con la invasión bizantina del sudoeste de la península en 554 la ciudad cobró una importancia estratégica, instalándose en ella contingentes militares visigodos. Tras la expulsión de los bizantinos en el 625 se inicia una etapa oscura, mal conocida por la historia y apenas documentada por la arqueología, que parece testimoniar un tono de vida urbana muy bajo. Durante el período visigótico fue sede episcopal de la iglesia católica, sufragánea de la archidiócesis de Toledo que comprendía la antigua provincia romana Cartaginense en la diócesis de Hispania.

El mayor auge de la ciudad empezó con los reinos de taifas (siglo XI), uno de los cuales era el de Valencia. La ciudad creció, y en tiempos de Abd al-Aziz (siglo XI) se edificó una nueva muralla de la cual se conservan restos por toda Ciutat Vella. El noble castellano Rodrigo Díaz de Vivar (el Cid Campeador) entró en Valencia, quedando la ciudad en manos de tropas cristianas entre los años 1094 y 1102 estableciendo un señorío independiente en Valencia. Tras la muerte del Cid, su esposa Jimena, convertida en señora de Valencia, consiguió defender la ciudad con la ayuda de su yerno Ramón Berenguer III durante un tiempo. Pero en mayo de 1102, ante la imposibilidad de defender el principado, la familia y gente del Cid abandonaron Valencia con la ayuda de Alfonso VI, no sin antes desvalijar e incendiar la ciudad. Así, Valencia fue conquistada al día siguiente de nuevo por los almorávides, que restauraron el culto musulmán. La decadencia del poder almorávide coincidió con el ascenso de una nueva dinastía norteafricana, los almohades, que se hicieron con el control de la península a partir del año 1145, aunque su entrada en Valencia se vio frenada por Ibn Mardanis, monarca de Valencia y Murcia, hasta el año 1171 momento en el que finalmente la ciudad cayó en manos de los norteafricanos.

Fracción de dinar de Al-Mamún, rey de la Taifa de Toledo y Valencia.

En 1238, la ciudad fue conquistada por Jaime I con la ayuda de tropas de las órdenes militares. Tras la victoria cristiana, la población musulmana fue expulsada y la ciudad repartida entre aquellos que habían participado en la conquista, de lo que queda testimonio en el Llibre del Repartiment. Jaime I otorgó a la ciudad unas nuevas leyes, los Fueros de Valencia (els Furs), que años después hizo extensivas a todo el reino de Valencia. A partir de este momento, comenzó en la ciudad una nueva etapa histórica de la mano de una nueva sociedad y de una lengua, las cuales sentaron las bases del pueblo valenciano tal y como se conoce hoy en día.

Entrada triunfal de Jaime I en Valencia.

Un paseo nocturno en el que los participantes recorren las calles y espacios del centro histórico de Valencia por los que pasamos a diario y que tienen una historia oculta y oscura detrás. Entre los principales atractivos de este recorrido se encuentran los lugares donde se hacían las ejecuciones públicas en la Edad Media y Moderna. ¿Donde estaba la horca? ¿Que eran los autos de fe? ¿El palacio de la Inquisición se puede ver en la actualidad? ¿Y el hospital psiquiátrico? Pues fue en Valencia donde se creó el primer manicomio de la historia. Pero también el espacio donde se ubicaba el burdel en el actual barrio del Carmen, el más grande y famoso de la Europa medieval, ya que Valencia en el siglo XV fue una de las ciudades más importantes y pobladas del mediterráneo occidental.

Con tantos siglos de historia a sus espaldas, cada rincón del casco antiguo de Valencia tiene su hecho histórico, su leyenda o su misterio, y la noche es el momento idóneo para deambular por las callejuelas de Ciutat Vella bajo la luz mortecina de las farolas para contar las historias desconocidas y los sucesos más siniestros de la ciudad, siempre desde el rigor histórico. El recorrido mezcla historia y cultura pero también diversión, una buena combinación para quienes busquen una noche de ocio alternativo. Esta ruta turístico-cultural nocturna comienza en la puerta de la Biblioteca Pública de Valencia, en la Calle del Hospital, nº 13, en el entorno donde se encontraba el primer hospital psiquiátrico del mundo.

Del barrio de Velluters y del lugar donde estaba el Convento de las Arrepentidas se dirigen a la Plaça del Mercat, donde se encontraba la horca, para hablar de los ajusticiamientos medievales. La muerte estaba presente en la sociedad valenciana, unas veces por enfermedad o por epidemias como la peste, y otras a causa de la Inquisición, la cual ejecutaba a las personas entre auténticos espectáculos grotescos. Además de comentar algunos de los métodos de tortura más frecuentes de la Inquisición, se hace un repaso por la vida de algunos de los personajes ajusticiados, como el de Elionor Esparza o el de Cayetano Ripoll. Tras recorrer lugares misteriosos, como el lugar donde se encontraba el antiguo cementerio de la iglesia de Santa Catalina y el entorno de la Catedral y la Plaza de la Virgen, entre otros lugares, la ruta se dirige hacia la zona oeste del barrio del Carmen, donde se encontraba el gran burdel de la ciudad, uno de los puntos más interesantes de la visita. Desde el siglo XIV al XVII, una zona de la ciudad estuvo reservada para viviendas de las prostitutas, al estilo del Barrio Rojo de Ámsterdam, y con nombre propio: "La Pobla de les Fembres Pecadrius".

Era el mayor prostíbulo de la Europa medieval y tenía una gran fama en el extranjero.

Elionor Esparza era descendiente de judíos conversos y miembro de una prominente família de la ciudad de Valencia (España). Casada con el médico Lluis Alcanyís, descendiente de una familia de judíos conversos de Xátiva establecidos en Valencia, fue un eminente médico de la época, autor de un opúsculo que fue entonces una verdadera novedad en el panorama del combate de las plagas y epidemias que diezmaban periódicamente a las poblaciones del antiguo reino, Regiment preservatiu i curatiu de la pestiléncia, sobre 1490, uno de los exponentes de la ciencia judeo-conversa valenciana, que la Inquisición se encargaría de liquidar en el primer tercio del siglo XVI. Se puede seguir el calvario que acompañó a los esposos desde su procesamiento (el promotor fiscal de la Inquisición presentó ante el tribunal la clamosa insumatio contra Elionor, es decir, la acusación y petición de cárcel, el 13 de febrero de 1504, y se supone que también contra Lluís) hasta la ejecución, quemados vivos en el lugar destinado a tal menester situado en el cauce del río Turia, al lado del actual Jardín Botánico. Elionor fue quemada viva el 14 de septiembre de 1505, mientras que el presidio de Lluís duró hasta el 24 de noviembre de 1506, siendo ejecutado al día siguiente mediante el mismo procedimiento, después de confesar bajo torturas.

Elionor Esparza (Valencia. 1452-1505), fue quemada viva frente a la puerta de los Apóstoles de la Catedral de Valencia por “pertinaz, negativa y relapsa".

Juan Luis Vives (en valenciano, Joan Lluís Vives; en latín, Ioannes Lodovicus Vives) nació el 6 de marzo de 1492 (o 1493) en la ciudad de Valencia entonces perteneciente al reino de Valencia en la actualidad Comunidad Valenciana en España. La familia Vives era importante dentro del núcleo de comerciantes judíos, religiosos y económicamente acomodados en la ciudad de Valencia. Para proteger la vida de sus familiares así como sus propiedades y evitar así mismo el riesgo de ser expulsados, se vieron obligados a convertirse al cristianismo. Sin embargo, siguieron practicando el judaísmo en una sinagoga que tenían en su casa y de la que era rabino un primo hermano de Juan Luis, Miguel Vives. Pero la Inquisición descubrió a Miguel y a su madre en la sinagoga en plena liturgia, iniciándose así un proceso contra la familia Vives a manos de la Inquisición.

En 1509, su padre, preocupado por el cariz que tomaba el asunto, decidió enviar a su hijo a estudiar al extranjero. Así, el otoño de 1509 Vives partió rumbo a París para perfeccionar y ampliar sus conocimientos en la Universidad de la Sorbona, centro de atracción de muchos estudiantes de la Corona de Aragón y en el que enseñaban muchos profesores españoles. Terminó sus estudios en 1512 alcanzando el grado de doctor y se trasladó a Brujas (Bélgica) donde vivían algunas familias de mercaderes valencianos, entre ellas la de su futura mujer, Margarita Valldaura. Recibió la noticia de que su padre había sido condenado y quemado por la Inquisición en 1526, y su madre Blanca March, muerta en 1508, desenterrada y sus restos quemados en 1529. Inmerso en una depresión anímica, se trasladó a Inglaterra después de rechazar una oferta para enseñar en la Universidad de Alcalá de Henares. Vives no aceptó por miedo a que la Inquisición le persiguiera y porque tampoco disponía de medios económicos que le permitieran viajar hasta su destino.

Estatua de Juan Luis Vives en Valencia, por Josep Aixa Íñigo.

Los últimos años de su vida los dedicó a perfeccionar la cultura humanística del señor de Nassau y Breda y su esposa, Mencía de Mendoza. Se convirtió en un reformador de la educación europea y en un filósofo moralista de talla universal, proponiendo el estudio de las obras de Aristóteles en su lengua original y adaptando sus libros destinados al estudio del latín a los estudiantes; sustituyó los textos medievales por otros nuevos, con un vocabulario adaptado a su época y al modo de hablar del momento. Su libro destinado a la enseñanza del latín se editó en 65 ocasiones entre 1538 y 1649. Se han realizado más de 600 ediciones. Propuso también la reforma de la Sorbona, depurando su educación filosófica, dotando de una gran calidad a su educación. En 1539 su salud era ya muy delicada: padecía de dolores de cabeza y una úlcera estomacal. La artritis degeneró en fuertes dolores y el 6 de mayo de 1540 moría en su casa de Brujas a causa de un cálculo biliar. Fue enterrado en la iglesia de San Donaciano. Con la posterior destrucción de este templo y las reformas urbanísticas, su tumba desapareció.

Según cuenta la leyenda, el arzobispo Mayoral construyó el Pont del Moro por pudor, porque la gente que transitaba entre Alboraya y El Cabañal pasaba por el camino de la Patacona y lo que hoy es la calle de Gran Canaria y, siendo el barrio una auténtica laguna, las mujeres tenían que levantarse las faldas, mostrando las pantorrillas, a lo que se puso freno construyendo el puente.

Está situado en el barrio de La Creu Coberta, del distrito de Jesús, aunque emocionalmente para muchos es el mercado del barrio popular de L’Hort de Senabre, ya que se halla en el linde de los dos barrios y su entrada principal mira a Senabre. El Mercado de la Valvanera es una pequeña joya arquitectónica, adelantada a su tiempo, muy bien valorada pero “poco conocida”.

En tiempos de los romanos, la playa deValencia comenzaba en la plaza de Honduras. Cuando hicieron las obras para el parking de J. J. Domine aparecieron restos del puerto de mar de Tomàs Güelda, de finales del XVII. Siguiendo la costa, el parking se halla a unos dos kilómetros al norte de la desembocadura perdida y a ocho de la nueva, la que trajo el Plan Sur.

En 1403 los jurados de la ciudad debatieron sobre una propuesta que habría cambiado la historia de València tal y como la conocemos. La intención era abrir un gran canal para hacer que el agua del mar llegara hasta la ciudad, de tal forma que el río estuviera siempre lleno y la ciudad pudiera ser portuaria. Lo relata José Hinojosa Montalvo en De Valencia a Flandes. La nave della fruta. “El proyecto no pasó de tal en vista de las posibles dificultades que acarrearía la obra (posibles inundaciones del cauce, mayor insalubridad, etc…) y los elevados costes financieros de la obra”, escribe. El dinero, como siempre, como medida de todos los límites. Así que se optó por instalar embarcaderos.

Detalle del dibujo de Wyngaerde de 1563 sobre la Albufera, con la desembocadura al fondo.

Tras el convenio firmado por el Puerto de València y el Ayuntamiento, parte de estos terrenos donde hubo una vez un río se transformarán en un gran parque de 195.600 metros cuadrados que se llamará, cómo no, Parque de la Desembocadura, aunque no desemboque en nada. De ellos, más de la mitad, 87.998 metros cuadrados, se dedicarán a espacio deportivo. Todo apunta a que allí instalará el Levante su ciudad deportiva. Pero los vecinos quieren un poco más, quieren que el Puerto abra el cauce, cree una nueva desembocadura y haga honor al nombre del parque. Es sólo quitar unos kilómetros de asfalto. No será la desembocadura original, perdida hace siglos; no será la oficial, inaugurada en los años 60 con el Plan Sur; será la desembocadura perfecta de la València que nunca fue, la postal idílica, convirtiéndola en una zona de recreo deportivo, con espacio para remo, deportes acuáticos; el final feliz a una historia de amor tortuosa.

A lo largo de las llamadas Grandes Vías han ido apareciendo 3 refugios antiaéreos construidos durante 1938 por la Junta de Defensa del gobierno republicano. El primero, que apareció en 2007 durante la construcción de la línea de metro T2, está a la altura de las calles Cádiz y Sueca, en la parte denominada Germanías. Recientemente, con las obras de remodelación de la Gran Vía Marqués del Turia, que se llamó durante la guerra civil Gran Vía Buenaventura Durruti, han aparecido dos refugios más; uno de ellos entre las calles Ciscar y Joaquín Costa, y el otro entre las calles Pizarro y Gregorio Mayans, éste último se encuentra en bastante buen estado como muestran estas fotografías.

Aquí puede observarse el exterior de este refugio. La fotografía fue publicada en la revista británica "Weekly Illustrated" durante 1938. Los refugios antiaéreos disponían de grandes letreros anunciando su presencia, servían para facilitar su localización cuando las sirenas atronaban en la ciudad anunciando la llegada de los bombarderos de la aviación fascista. Lamentablemente, una vez finalizadas las obras de remodelación de las Grandes Vías, los refugios de la guerracivil, han vuelto a ser cubiertos por la tierra, privando así a la ciudadanía del conocimiento de esta arquitectura de guerra, y del recuerdo de lo ocurrido cuando Valencia, la población civil, fue bombardeada por aviones de la Alemania nazi y de la Italia fascista, que ayudaron al ejercito sublevado encabezado por Franco a ganar la guerra contra la República.

Los estragos de la metralla de las bombas fascistas todavía son visibles en distintos monumentos del Cap i Casal como el Ayuntamiento, utilizado por el gobierno republicano.

La acequia de Rovella es una de las ocho acequias de la Vega de Valencia que están bajo la jurisdicción del Tribunal de las Aguas de Valencia. Su trazado, sufrió una notable alteración al suprimirse el que penetraba en la ciudad por el Portal de la Corona y seguir un nuevo tramo que aquí se iniciaba siguiendo la calle Guillem de Castro, Xàtiva y Colón, para volver a conectar con su antiguo trazado en la calle Hernán Cortés y, cruzando la gran vía Marqués del Turia, por la calle Maestro Gozalbo y la avenida del Reino de Valencia, alcanzar la avenida de Peris y Valero y, por la calle de Pedro Aleixandre, llegar a la plaza de Montolivet. Esta acequia no tenía su misión principal en el riego de la huerta valenciana, sino para ser utilizada en el servicio de alcantarillado histórico de la ciudad hasta la construcción de los nuevos colectores, los cuales se realizaron a partir de 1975.

Agosto de 2015. Acequia de Rovella en el tramo Calle Hernán Cortés en la primera fase de las obras de reforma previo proceso de entubado. Al finalizar las obras no la volveríamos a ver.

Sus aguas arrastraban las aguas negras para utilizarlas en el fertilizado de los campos y arrozales del sur de la ciudad En la actualidad la toma se trasladó al nuevo Azud del Repartiment, donde toma aguas que cruzan bajo el nuevo cauce a la margen izquierda y discurren por un nuevo trazado subterráneo hasta llegar al primitivo cauce de la acequia a la altura del viejo azud. La acequia que da aguas al Jardín Botánico atraviesa la ciudad como alcantarillado y viene a emerger en la llamada acequia del Valladar, en el entorno de la huerta del Pou d´Aparisi, y más abajo, desde el Valladar riega las huertas de la Punta.

En Marzo de 1860 llegan al Puerto de Valencia tres buques cargueros con los raíles para el ferrocarril, que había contratado la delegación en Londres y se inician los trabajos en las canteras del Puig con la intención de proporcionar piedra lo antes posible para las ampliaciones. La montaña de la pedrera del Puig, era el último reducto hacia el este de la sierra de Espadán y su roca era arenisca silícea compacta con algo de mica y de color rojo, más conocido popularmente como rodeno. Se comenzó con la limpieza y desbroce de la montaña, y una vez comenzada la explotación, las laminas de mica que aparecían, hacían que se produjera mucho material de desecho o ripio, que era preciso limpiar para continuar la explotación.

Hoy en día en aquellos terrenos se pueden ver instalaciones deportivas y el paso de la autopista.

Cantera del Puig y conectada por vía férrea directa al Puerto de Valencia.

Una inversión de más de 1,5 millones de euros ha permitido recuperar el edificio denominado la Casa del Señor, perteneciente al conjunto patrimonial de l'Alqueria dels Moros, en el marco del Plan de Intervención en Edificios Municipales de Valor Patrimonial y Social, que el Gobierno municipal puso en marcha en el año 2015, y que ha permitido invertir un total de 2,7 millones de euros.

La Alquería del Moro sufrió un desplome en uno de sus edificios Las causas más probables del derrumbe de la cubierta fueron el deterioro del inmueble y las lluvias.

Las lonjas de comercio en la Corona de Aragón se construían siguiendo el mismo esquema: una sala de planta rectangular sostenida por columnas. La de Valencia fue precedida por la Lonja de Barcelona (1380-1392) y la Lonja de Palma (1420-1448), con unos pilares helicoidales donde se sostienen las bóvedas de crucería de tres naves.Entre los años 1541 y 1551 se edificó la lonja de Zaragoza del mismo tipo, pero ya con estilo renacentista. Considerando que el esquema arquitectónico era siempre el mismo, el Consejo General de la Ciudad, en 1469, insistió en la belleza del edificio que debía ser: «muy bella, magnífica y suntuosa, la cual sería honor y ornamento de esta insigne ciudad».

En el transcurso de las obras de renovación de la red de agua potable se produjo el descubrimiento de lo que pudo ser el Portal de la Trinitat, inserto en la muralla del siglo XIV.

Plano de 1608, de Mancelli, donde se observan las puertas de la ciudad.

Recorremos la ciudad en busca de los portales.

Muchos de esos desaparecidos portales sufrieron transformaciones, reconstrucciones y nuevas versiones. Dos ejemplos. Los restos hallados del Portal de la Trinitat se levantarían probablemente sobre una puerta precedente de la muralla musulmana, y el portal de Quart, en su origen fue sólo un torreón rectangular, como otras puertas de la ciudad. Otras entradas sufrieron algún pequeño traslado de unos metros por necesidades específicas.

Hablamos de dos tipos de edificaciones. Un portillo o “Portal Xic” y los cuatro “Portals Grans”: Puerta de Serranos (norte), Puerta de San Vicente (sur), Puerta de Quart (oeste) y la Puerta del Mar (este).

La puerta más monumental, en la cara norte de la ciudad, aunque algunos planos induzcan a error es la puerta de Serranos, aquella por donde las grandes personalidades del momento eran agasajadas a su entrada en la ciudad. Fue la más representativa del esplendor de Valencia. Es una obra maestra del gótico civil, construida por Pere Balaguer en el último decenio del siglo XIV, quien recibió un «sueldazo» por «molts e diverses treballs per ell sostenguts, e per moltes e bones obres e profits apparents que ha fetes e fets en tot lo temps que ha durat la obra del dit portal e torres».

El siguiente acceso a la ciudad era la Puerta del Real. Su nombre responde al enlace que creaba, tras cruzar el puente homónimo, entre la ciudad y el palacio donde residían primero los líderes musulmanes y, tras varias reformas, los reyes de la Corona de Aragón. Su evolución fue contraria a la del Portal de la Trinitat, ganando cada vez mayor presencia física, como evidencian las fotos de mediados del siglo XIX. Junto a esta puerta, el 20 de febrero de 1865, Cirilo Amorós comenzaba el derribo definitivo de la muralla.

Sillares de origen romano junto al Pont de la Trinitat.

La que hoy llamamos Puerta del Mar es una construcción levantada en 1946 que jamás ha funcionado como acceso. Eso sí, se erigió en el mismo lugar por el que históricamente los vecinos de los Poblats Marítims ingresaban en Valencia, donde estaba el antiguo Portal de la Mar, otro que integraba la lista de los 'grans'. La actual construcción es de Javier Goerlich, quien inspirándose en la Puerta del Real, diseñó este monumento que homenajeaba a los caídos por la patria en la contienda civil, con la lógica y notable carga propagandística, censurada en su parte superior a tenor de la Ley de Memoria Histórica. En la actual calle Colón, a la altura de la Plaza de los Pinazo se pueden observar los cimientos del Portal del Jueus, una obra fechada en 1422. Salieron a la luz con motivo de las obras del metro. Por él se llegaba al «fossar dels jueus», el cementerio de hebreos que tocaba en uno de sus ángulos con la judería. Para entender mejor esos restos, es recomendable bajar a la parada de metro, donde hay paneles explicativos y una vitrina con algunos objetos recuperados en la excavación arqueológica.

En la intersección de las actuales calles Játiva y Paseo de Ruzafa se encontraba el Portal de Ruzafa, que también varió sus formas en múltiples ocasiones, desde 1356, cuando ya se concibió en la muralla cristiana, hasta su desaparición. Antaño conducía a una población extramuros cuya huerta era fructífera como pocas.

El Portal de San Vicent, en su origen, sólo era un vano horadado en la muralla cubierto con un arco de medio punto. Se levantaba en la actual Plaza de San Agustín. Al cruzar su umbral se accedía a la calle más larga de la ciudad, la antigua Vía Augusta que sin interrupción alcanzaba el corazón de Valencia. Su postrera modificación se produjo a comienzos del siglo XIX, al calor de los cánones estéticos del momento, similares a los que retomaría Javier Goerlich en el ya citado monumento de la plaza de la Puerta del Mar.

El Portal de Torrent, llamado más tarde dels Innocents, por su proximidad con el Hospital homónimo (comenzado en 1409) y actual Biblioteca Pública del Estado Pilar Faus, es el octavo recuerdo. Portal 'xic', dispondría de una estructura similar al Portal dels Jueus, con dos bastiones proyectados hacia el exterior unidos por la parte superior mediante bóvedas pétreas que cubrían la puerta.

El entorno incluye restos expuestos al aire libre.

Llegamos a la plaza de la Encarnación, en la intersección de Guillem de Castro con la calle Carniceros. Allí se levantaba el Portal del Coixo, también documentado como de «les setze claus» o de la Encarnación, por su proximidad con el desaparecido convento de mismo nombre. Y ya se divisa el Portal de Quart perfectamente. Este se remonta al origen de la muralla, pero entonces era una torre cúbica con su correspondiente puerta. La construcción extraordinaria que contemplan comenzó a construirse en 1441 y, a falta de algunos detalles, se finalizó en poco más de dos décadas. Era la salida más directa para emprender el camino a Castilla. Las torres funcionaron como cárcel durante más de tres siglos (1626-1931), y, al igual que sucedió con las de Serranos, esa utilidad facultó su supervivencia.

El Portal dels Tints, en la confluencia de Guillem de Castro con la calle Corona conducía hacia la morería, barrio en el que principalmente se desarrollaba el curtido y el tinte de pieles. Era poco más que un vano rematado con un arco en la propia obra de la muralla.

El Portal Nou o de Santa Creu, luego también llamado de San José se ubicaba en la plaza que hoy alberga los monumentos falleros de Na Jordana. Empezó a construirse en 1391, casi simultáneamente al de Serrans, aunque no se finalizó hasta 1471. Derribado en 1865.

Guardaba notables similitudes con el de Quart que se comenzó más tarde pero que obtuvo prioridad respecto al Portal Nou, y no sólo por enlazar con un camino más importante (el de Castilla). El Portal Nou daba acceso al famoso «bordell de les fembres pecadrius», un lugar tan lucrativo como de moral controvertida, del que hablamos en esta misma entrevista.

Una calle estrecha pero con mucha vida. Situada en pleno centro de la ciudad de Valencia, la vía conocida como Zaragoza unía la distancia entre las plazas de Santa Catalina y la del Micalet. En 1970 se abría al público la actual plaza de la Reina, enclave de paso hoy en día y que pronto vivirá una nueva modificación urbanística. Lejos de la idea de que se trataba de una zona degrada, la calle Zaragoza representaba la vía comercial del centro de Valencia. Tiendas como joyerías exquisitas y bazares de todo tipo abiertos en una calle adoquinada en la que de tanto en tanto vivía el paso del tranvía. Los muebles de Casa Janini, delegada en Valencia de la austriaca Konn, los abanicos de Colomina, que llegaron a emplear piel de cabritilla, puntillas de Bruselas y plumas de marabú, destacaban junto a los escaparates de joyerías exquisitas. Frank Göerlich, comerciante austriaco, establecido también en la citada calle, importaba cristal de Bohemia, porcelanas, objetos de decoración y publicaciones como Wiener Ilustrierte y Moderne Kunst, que buscaban profesionales de la arquitectura. Fue quien impulsó la construcción del primer pasaje comercial cubierto en el interior de una manzana de viviendas: el Pasaje Giner, que hoy a pesar de múltiples intervenciones, perdura. Las señoras eran fieles a El Buen Tono, la perfumería datada en 1880, decorada con dos placas de escayola de acentuado modernismo francés: L'Eté y L'Hiver, que ofrecía borlas de plumón de cisne para empolvarse la nariz y las mejillas.

La confitería Burriel, la Casa del Aluminio, el Bazar Giner con todos los juguetes que un niño puede soñar; los Almacenes España que instalaron una gran jaula con pájaros exóticos; Las Columnas donde las señoras aprendían a tejer tapices y alfombras, son nombres que perduran como El Dulivio (paraguas, carteras y abanicos) frente al Miguelete.

Calle también con atracción cultural; allí abrió sus puertas Casa Nicolás, dedicada a artículos de Bellas Artes, de donde saldría para independizarse Luis Viguer, hoy en la cuarta generación, en la calle de la Corretgería. Y no olvidemos la librería Chiriella, que se especializó en cuentos infantiles y catecismos, ni la papelería Matías Real, la de los mapas mudos de España, los punteros, las pizarras de hule y la tiza.

1.- Original Plaza de la Reina

2.- Primeros derribos.

3.- Mapa de las calles derribadas.

La plaza de la Reina ya existía por aquel entonces. Un pequeño triángulo de extensión para unir la calle de la Paz, la calle del Mar y la calle San Vicente. A partir de ella nacía la calle Campaneros, otra de las vías que desapareció con la reforma y que hoy en día se corresponde con la fachada derecha de la plaza si la contemplamos desde la calle San Vicente. Entre la calle Campaneros y la de Zaragoza se encontraban dos estrechas calles que servía de unión entre las dos paralelas. Si por la fachada izquierda llega a la plaza la calle Corretgería y por la derecha se encuentra la calle Cabillers, la unión entre ambas era la calle de la Puñalería, mientras que la calle Borriol se encontraba casi en la zona central de la actual céntrica plaza. En 1931 se iniciaron los derribos de estas fincas. Los trabajos no fueron rápidos, se alargaron hasta la década de los 60 por diversos conflictos con los propietarios de las fincas a derribar. En 1970 se estrenó esta nueva plaza de Valencia, más amplia. El primer nombre fue plaza de la Reina, pero se modificó a plaza Zaragoza hasta el último cambio a la nomenclatura actual de plaza de la Reina. En 1973 y 1976 este enclave de la ciudad acogió la Ofrenda de flores de la Virgen de los Desamparados durante las Fallas de Valencia, dado que la plaza de la Virgen estaba en diversas obras.

Se descubrieron unas termas bastante destruidas y un tramo de muralla romana de la época republicana. En 2009, se volvió a intervenir y se paralizó el proyecto de construcción. La maleza se apoderó del solar. La trama urbana de València de La Seu-Xerea, el trazado de calles existente por el curso del tiempo y la historia, es Bien de Interés Cultural desde 1993 y se encuentra protegido motivo por el cual se deben mantener las edificaciones.

Fueron descubiertos a finales del siglo pasado, cuando se realizó una excavación en 1996 en la que apareció un tramo de la muralla romana de la época republicana (s. II-Ia.C.) de 20 metros de largo por 4,2 de ancho, siendo concretamente la parte oriental de una torre o de una puerta, que se encuentra en el lado oeste del inmueble. Junto a la torre se encontraron sillares, algunos de hasta 1,5 metros de largo; restos de una domus, la fachada de una vivienda unifamiliar; restos cerámicos entre los que se encontraron una urna ritual, un trozo de mármol con una inscripción, vasijas de cocina o palos de hueso para el pelo; y un tesorillo compuesto por 195 denarios de plata.

Desde 1996 al 2013 los restos fueron Bien de Relevancia Local -tras ser catalogados como tal al ser hallados e investigados según consta en ficha municipal-, correspondiendo su salvaguarda al entonces Ayuntamiento gobernado por el PP que lideraba Rita Barberá, quien no hizo absolutamente nada.

Las Corts Valencianes finalizaban en 2019 los trabajos de acondicionamiento del solar, consistentes en limpieza y cubrimiento de restos arqueológicos respetando la trama urbana de Ciutat Vella, tal como estipula la legislación urbanística vigente.

Las obras de canalización de València aportan 20 hallazgos y más de 350 cajas de material histórico:

Constituyen un valioso ejemplo del patrimonio cultural valenciano, y su historia se remonta a 1700, año en el que la ciudad cedió a la parroquia los terrenos sobre los que, en 1702, el arquitecto Julio Capuz comenzó a levantar los locales y la terraza que los cubre.

Los Presupuestos Municipales para 2021 incluyen la rehabilitación de la plaza de Brujas y todo su entorno, en el marco del PEP (Plan Especial de Protección) de Ciutat Vella. A este proyecto quedan vinculados unos de los elementos más singulares y propios de la arquitectura y la tradición de la ciudad de Valencia, les Covetes de Sant Joan.

A los seis meses de la presentación del proyecto para la regeneración urbana del entorno de la plaza Ciudad de Brujas, el Mercado Central, La Lonja y la Iglesia de los Santos Juanes de València, un particular, Luis Avelino, sacó a la venta dos covetes de los Santos Juanes. Las había comprado hacía más de 30 años, cuando ya habían entrado en desuso y llevaban años cerradas. Entendía que era el mejor momento para venderlas y las puso a buen precio: 40.000 euros por 16 metros cuadrados utilizables, unos 2.500 euros el metro cuadrado. Una pareja de diseñadores adquiere las 'covetes' de los Santos Juanes a la venta.

César Guardeño en los medios:

Los lugares olvidados de la Guerra Civil. Donde habita el olvido de las administraciones, un grupo de ciudadanos desinteresados pone su esfuerzo, su tiempo y trabajo para recuperar la otra memoria histórica de la guerra civil.

80 años del último bombardeo sobre València.

El mal estado de los puentes históricos del viejo cauce ha causado la queja de la Asociación Círculo por la Defensa del Patrimonio. Recibimos en Puertas Abiertas al portavoz de la Asociación Círculo por la Defensa del Patrimonio, César Guardeño.

¿Sabías que hay marcas que indican hasta donde llegó el agua en la riada de 1957? Valencia como plató de cine, el desaparecido Palacio Real o los distintos oficios que se realizaban en Ciutat Vella son algunos de los temas que quedan en el tintero. Si tienes interés, la solución es muy sencilla. Apúntate a las rutas guiadas de Caminart.

Las alturas alcanzadas durante la riada en algunos lugares de la ciudad fueron muy variadas. Desde los 40 centímetros en la avenida Reino de Valencia, pasando por los 80 centímetros en los jardines del Real (Viveros), 2,25 metros en la plaza de Tetuán, 2,70 metros en la calle Pintor Sorolla, 3,20 metros en los jardines del Parterre, 4 metros en la calle de Las Rocas, hasta los 5,20 metros en la calle Doctor Olóriz.

Valencia ha sufrido, a lo largo de su historia, numerosas riadas. Se sabe, por ejemplo, que en los registros de los 636 años transcurridos desde 1321 (con los “Llibres de Consell”), hasta 1957, se han contabilizado 25 episodios de riadas en Valencia, en los años 1321, 1328, 1340, 1358, 1406, 1427, 1475, 1517, 1540, 1581, 1589, 1590, 1610, 1651, 1672, 1731, 1776, 1783, 1845, 1860, 1864, 1870, 1897, 1949 y finalmente 1957. También se sabe que entre 1321 y 1957 se registran 22 desbordamientos del Turia, 11 crecidas y 15 noticias de inundación.

Rodaje de Dolor y Gloria en Paterna.

CaminArt, Camins de Cultura i d’Art, es una empresa moderna e innovadora, formada por guías oficiales de Turismo con formación académica en Historia, Historia del Arte y Turismo. Ofrecemos servicios culturales y turísticos, mediante visitas guiadas, para difundir la historia y el patrimonio de la ciudad de Valencia. Una nueva forma de enseñar y divulgar nuestro valioso legado cultural. Somos guías especializados en arquitectura, historia, cultura, arte y patrimonio valenciano. Esta especialización nos ha permitido ofrecer un amplio catálogo de rutas temáticas por estilos arquitectónicos, épocas, barrios y diferentes enfoques y temas desde la historia de la sociedad, siendo pioneros en muchos de estos recorridos.

El próximo viernes 20 de febrero se celebrará el 156 aniversario del derribo de las murallas de la ciudad de Valencia. Se trata de un acontecimiento que transformó de manera irrevocable aquel panorama urbanístico configurado en el ocaso medieval. No sólo el lienzo defensivo fue víctima de aquella decisión, pues diez de las doce puertas que lo jalonaban sucumbieron durante diversas obras vinculadas a esta tarea inicial. Lejos de cualquier posible prejuicio conservador, las autoridades promovieron con celeridad un multitudinario acto anunciado a bombo y platillo que debía celebrarse en los alrededores de la Puerta del Real, ubicada frente al puente homónimo. Si el sábado 18 de febrero el gobernador civil Cirilo Amorós recibía un telegrama real autorizando aquel proyecto tantas veces postergado, el lunes 20 de febrero, a las 16.30 horas y ante una muchedumbre entusiasmada, el propio Amorós asestaba el golpe inaugural del derribo tras un breve y emocionado discurso. Inmediatamente la explosión de júbilo se confundió con el fragor producido por los picos y palazos de más de un centenar de hombres. Aunque entre ellos se hallaban zapadores-bomberos, la mayoría eran trabajadores del arte de la seda a los que diversas vicisitudes les habían conducido a un forzoso paro.

Las sucesivas ampliaciones de la muralla, de menor a mayor, visigoda, árabe y cristiana, y los tramos reconocidos en la actualidad.

Quizá hoy lo consideremos una aberración patrimonial, pero es preciso ponerse en la piel de aquellos hombres. Varios factores impulsaron la demolición. Algunos visibles, otros velados. Entre los más evidentes puede resaltarse la pérdida del valor funcional de la muralla, en Valencia y en otras ciudades. Los avances armamentísticos en artillería pesada y explosivos de largo alcance no sólo mostraban el carácter obsoleto de la fortificación, sino que también obligaban a tomar medidas que oprimían aún más el recinto urbano. Era preciso crear una zona militar cada vez más amplia, exenta de cualquier construcción. La muralla constreñía el natural desarrollo urbano, generando un anillo sin edificaciones por fuera del recinto, agravando las diferencias entre el casco urbano y las poblaciones periféricas.

Primera muralla y las cuatro primeras puertas.

En el contexto valenciano deben añadirse unas pésimas condiciones higiénicas agravadas con diversos brotes de cólera-morbo asiático, así como el hacinamiento de una clase obrera sin trabajo. Paralelamente, el imaginario colectivo se había contaminado del afecto por las alteraciones que la urbe venía desarrollando, muchas vinculadas al controvertido concepto de modernidad. En aquella época resultaría compleja la defensa de una armadura que, más que proteger, ahogaba a la población. No deben olvidarse los intereses creados en torno a la explotación de un abundante terreno que se revalorizaría tanto por las nuevas viviendas como por las incipientes infraestructuras de transporte que el progreso estaba generando.

Ya en 1856, las autoridades valencianas enviaron un escrito a Las Cortes solicitando la demolición de las murallas, puesto que Valencia no estaba considerada como plaza fuerte. Pronto se inició un pleito entre el Ayuntamiento y la Capitanía General en torno al titular del usufructo de aquellos terrenos que se liberarían tras la demolición de la muralla. La municipalidad valenciana ganó el litigio y sólo las Torres de Cuarte -entonces prisión militar- permanecieron en poder del estado. Valencia, al igual que otras muchas ciudades, transformó su percepción de las murallas «de collar de perlas a cinturón opresor», en palabras de la experta María del Mar Serrano. En 1862 el viajero francés Antoine de Latour describía el recinto amurallado valenciano con estas palabras: «Valencia posee todavía bellas murallas almenadas. Su recinto que, parecido a la cintura de una bella matrona se ha ido ensanchando con el progreso de los siglos, bajo los godos, los árabes, los cristianos, data, en su forma y extensión actuales, del reinado de don Pedro IV de Aragón y del año 1356.». Sólo cuatro años más tarde, en 1866, Domingo Andrés y Sinisterra publicaba un opúsculo titulado 'El derribo de las murallas de Valencia en los años 1865 y 1866', en el que defiende la demolición para el mayor ornato y engrandecimiento de la ciudad, definiendo la muralla desaparecida como antigua y deleznable. El mismo autor indicaba que la apertura de la ciudad les transportaba «a las márgenes del Sena en París, o a las del Támesis en Londres, o al Prado y Retiro en Madrid», aseguraba Domingo Andrés y Sinisterra.

La Sala de la Muralla, que tiene un acceso independiente al Centro Julio González, alberga los cimientos de la antigua muralla medieval construida en la segunda mitad del siglo XIV y está dedicada fundamentalmente a exposiciones de fotografía y dibujo.

La fase inicial contemplaba la apertura de un espacio entre la ciudadela y la puerta de San José, posibilitando la creación de un nuevo barrio en la zona norte de la ciudad. El Portal del Real y el de San José, demolidos ese mismo año, anunciaban el destino del resto de las puertas de la ciudad, a excepción de las de Quart y Serranos, salvadas por su utilidad como cárceles. Las autoridades se comprometieron, en el mejor de los casos, a colocar placas en aquellos lugares más significativos condenados a la desaparición. Todo en aras, según el gobierno municipal, del «ensanche, ventilación y las mejores condiciones higiénicas a la ciudad». En la segunda mitad del siglo XIX muchas ciudades derribaron las murallas por viejas e inservibles, con el discutible argumento de obstaculizar el desarrollo urbano. Valencia no fue una excepción.

Seguro que en más de una ocasión paseando por Valencia has atravesado el Portal de Valldigna. Se trata de un emplazamiento algo atípico dado que no tiene puerta. Esta fue retirada en el año 1400 dejando el hueco del portal tal y como se conserva en la actualidad. Está situado en el distrito de Ciutat Vella en el barrio del Carmen. Construido sobre la propia muralla árabe se utilizaba para acceder a la morería de Valencia. Se bautizó con este nombre por el Real Monasterio de Santa María de la Valldigna al encontrase la casa del Abad enfrente del portal desde 1319. Para evitar su demolición el entonces director de Bellas Artes, don Manuel González Martí, lo declaró monumento histórico-artístico ante la idea de los propietarios de edificar la casa y construir otra de nueva planta.

En el siglo XV llegó a España la imprenta. Aunque Segovia y Valencia se disputan el haber instalado la primera del país, para situar con certeza su localización sólo se dispone información segura y cierta a través de las impresiones realizadas en Valencia tal y como indica el historiador del libro español D. Pedro Bohigas, quien reafirma que el número de impresos en Valencia era por esas fechas superior al de cualquier ciudad de España.

La imprenta, situada junto al Portal de Valldigna, la inauguró un comerciante alemán llamado Jacobo Vizlant que representaba a la familia de los Ravensburd. De este taller se hizo cargo Lambert Palmar, quien editó en 1474 la primera obra literaria de España: “Obres e trobes en lahors de la Verge Maria”.

Cada vez la industria impresora cobró más fuerza. A finales del siglo XV a Valencia se le consideraba el primer centro editorial de España. Más de una treintena de impresores se instalaron en la capital del Turia, entre los que cabe destacar a Lope de Roca, Nicolás Spindeler, Juan Rosenbach, Pedro Hagenbach, Leonardo Hutz, Cristóbal Koffma, Joffre, Maciá, Romano o el flamenco Juan Mey, entre otros. En los siglos XV y XVI convivieron impresores, encuadernadores, curtidores e ilustradores.

En la localidad valenciana de El Puig tenemos el único Museo de la Imprenta y de la Obra Gráfica de España. Se inauguró en 1987 con el objetivo de mostrar la evolución de la imprenta, desde sus inicios en el siglo XV hasta la actualidad. En él podemos observar grandes colecciones de tipografía, obras gráficas, libros y diferentes máquinas de imprimir gracias a las cuales se muestran las técnicas y métodos de trabajo que han ido evolucionando hasta nuestros días.

¿Sabes que El Puig fue el único municipio valenciano que se enfrentó a Jaume I? Al parecer el rey era muy religioso y cuando necesitaba conquistar un territorio lo conseguía mediante el diálogo en vez de emplear la violencia. Sin embargo El Puig no se lo puso tan fácil y pese a luchar en vano, entró en combate. De esta batalla nace la leyenda del origen del murciélago en el escudo de la Generalitat. Se dice que una noche los musulmanes habían planeado una emboscada para coger por sorpresa a Jaume I y así conseguir expulsarle. Mientras dormía, el rey escuchó un tambor que le despertó y fue a buscar la procedencia de aquel sonido.

El responsable era un murciélago que se había quedado encerrado dentro del instrumento. Jaume I, que era muy supersticioso, se lo tomó como una advertencia así que decidió formar a toda su caballería. Cuando los musulmanes llegaron se encontraron con el ejército por sorpresa y perdieron. Como muestra de agradecimiento Jaume I situó al murciélago arriba del escudo, por encima de todo.

¿Donde podemos ver los restos históricos de Valencia? Veamos algunos enlaces:

Un recorrido por la Valencia musulmana de la mano de un personaje inventado, identificado como un chambelán de un emir de Balansiya, que describe su ciudad desde el presente retrocediendo en el tiempo.

Recorrido por los restos de la muralla musulmana de Valencia.

La historia de las antiguas murallas de la ciudad de Valencia, es la historia de tres murallas, la romana, la musulmana y la cristiana. En la actualidad solo se conservan restos de las murallas musulmanas y cristianas.

Se autodenomina como el primer hotel-monumento de Valencia porque alberga elementos de las culturas que dejaron huella en la ciudad, como algunas piezas del Circo Romano, un mosaico y restos de la muralla árabe de Valencia. También conserva los arcos y la escalera originales del antiguo Palacio del Marqués de Caro, declarado BIC. En la remodelación se hizo un gran trabajo por respetar e integrar todos estos elementos aportando al mismo tiempo un aire contemporáneo al hotel. El resultado ha sido habitaciones distintas y con una historia, como la Torre árabe, integrada en una torre de vigilancia de la muralla; o la Cocina del Palacio. En su semisótano, se encuentra el restaurante Alma del Temple y en el lobby el Meta Bar donde también, a modo de pequeño museo, se exhiben restos arqueológicos encontrados en la restauración del hotel como azulejos góticos y candiles árabes.

Una parte de los históricos, y valiosos, restos de la muralla árabe de Valencia pueden ya observarse desde el interior de varias tiendas de la calle Caballeros. Los locales han habilitado unos grandes ventanales para poder disfrutar de este pedazo de lienzo islámico de la antigua Balansiya.

Un tesoro escondido en un horno, un estudio de tatuajes y una tienda de alquiler de bicis.

Excelente trato y calidad en el producto. Y un tramo de la muralla árabe.

Café infanta nace como una apuesta el 15 de Marzo de 1992. Una apuesta por la historia y por la nostalgia, ya que, en sus cimientos alberga restos de la muralla árabe que rodeaba gran parte del Barrio del Carmen, donde se ubíca este genuíno café. Desde el principio se respetó su lugar y construcción, aprovechando la suerte que este ofrecía para vestirlo de acuerdo con su atigüedad. El Agua de Valencia, diferentes sangrías y bebidas, así como su restaurante, han sido la clave del éxito de este lugar repleto de añoranza, el Café Infanta.

La casa de las compuertas del Assut de l'Or es el último resto que queda de la que fue la acequia más moderna del sistema tradicional de riego. El Assut de l’Or se encuentra en la zona limitada al área de sobrantes de las acequias de Rovella y Favara, donde también se encontraban una serie de ullals, que manan agua en la zona. Esto creó una zona de humedales que se constituyeron como huerta en una época reciente. En esa zona se encontraba la acequia de l'Or, que tenía su propio azud, el Assut de l’Or, catalogado como bien de relevancia local con categoría de espacio protegido. El rastro de la acequia de l'Or, promovida en 1822 por los agricultores de Alfafar para aprovechar las aguas sobrantes al final del río Turia, se pierde en 1975 con el plan Sur. El desvío del río para evitar las devastadoras y recurrentes riadas que sufría la ciudad obligó a trasladar aguas arriba la toma de la acequia de l'Or, en concreto, al azud del Repartiment, en el término de Quart de Poblet.

Desde allí nacen en la actualidad las acequias de Favara, Rovella, Rascanya y de l'Or -Canal de Riego del Turia-, cuya comunidad de regantes sigue activa y cultivando los arrozales de la Albufera, al sur de la ciudad. Aunque el antiguo trazado de la acequia de l'Or quedó inutilizado para los agricultores la canalización sigue usándose para desaguar pluviales. Algunos tramos fueron expropiados durante la construcción de la Ciudad de las Ciencias y más recientemente con motivo del desarrollo urbano del sector de Moreras, a espaldas de Natzaret. El edificio, protegido por el PGOU de Valencia y rehabilitado en 1990, ha quedado rodeado por los modernos edificios de hormigón blanco de Santiago Calatrava. En su interior y en el exterior tiene un cartel que marca hasta dónde llegó la riada de 1957.

Interior y exterior de la edificiación. El camino actual transcurre por la antigua carretera hacia Nazaret.

Frente al azud tenemos unos bancos donde tomar el sol y descansar.

El aprovechamiento de sobrantes está en el origen y en el nombre mismo de la acequia. Se la llamó del oro porque el agua con detritus domésticos -por aquel entonces libres de detergentes y productos químicos- y del matadero de Valencia que les traía el Turia era el mejor abono para el campo. Era agua con estiércol incorporado y "aquello se consideraba oro".

Ni rastro de la Avenida de Francia, centros comerciales, viviendas ...

Aguas arriba, nunca mejor dicho, tenemos el azud de Rovella y la Casa de l'Aigua, actualmente en desuso.

Aprovecha la visita y acude al cercano Museo de Historia.

Muy cerca, tenemos una columna, o lo que queda de ella, proveniente del derribado mercado de flores, proyectado por Goerlich en la Plaza del Ayuntamiento.

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Callejeando por Valencia es un espléndido compendio de información.

Boveda que cubre el cajero de la acequia de Rovella, durante unas obras en la calle Sanchis Bergón.

Derramador, en una imagen de 1915.

Y en la actualidad, cercano a la calle Burriana.

Cajeros de la acequia, distribuidos por el Jardín Botánico.

Sorpresa. ¿Reconoces el lugar?

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El Azud de la Acequia de Mestalla se encuentra entre los municipios de Manises y Paterna, en la comarca de la Huerta Oeste, de la provincia de Valencia. Está considerado Bien de interés cultural.

Se puede datar la obra actual del siglo XVII. Se trata de un muro compacto y recto construido con grandes sillares y argamasa que se dispone de forma ligeramente oblicua sobre el río Turia, después de un meandro que le permite aprovechar mejor el envite de la corriente para derivar el agua hacia su margen izquierda. Allí se encuentra un pequeño tramo de canalización excavada en el terreno que conduce el agua hacia la almenara que evacúa los sobrantes captados que no corresponden a esta acequia y la boca que da acceso propiamente dicho a la acequia de Mestalla. La almenara, de grandes dimensiones, conserva la cimentación de sillares. La compuerta metálica es de la segunda mitad del siglo XX pues fue destruida la anterior por la riada de 1957, tal como sucedió también con la casa de las compuertas y las propias compuertas de las bocas.

Conserva los arcos de las bocas de la acequia. Ocupa el quinto lugar de las nueve acequias que nacen desde el río Turia, ubicándose en el límite de los términos municipales de Manises y Paterna, a unos 500 metros río arriba del puente que une ambos términos municipales. El azud de Mestalla se dispone transversal a la dirección y sentido de la corriente sin apenas inclinación para conducir las aguas hacia la embocadura del nacimiento de la acequia en contraposición con lo que ocurre en los azudes de Montcada, Tormos o Mislata. Su perfil es escalonado con cinco escalones construidos con losas de piedra caliza trabadas de unos 20 centímetros de espesor y de forma rectangular. El arranque del azud se produce en la orilla derecha desde un contrafuerte de base triangular incrustado en el desnivel del margen.

En el fondo del lecho del río se dispone un conjunto de argamasa de cal y canto formando un espacio escalonado para permitir el asiento de las piezas de sillería de piedra caliza machihembradas en el talón que impiden el deslizamiento debido a la fuerza de la corriente. El árido empleado en la construcción de esta base es bastante irregular y procede de la erosión del río debido a su canto rodado. La coronación del azud está resuelta con piedras calizas de dos metros de longitud y unos 50 centímetros de ancho trabadas a los lados. El muro de encauzamiento de la acequia es de fábrica de sillar calizo trabada y con entalladuras verticales practicadas en las piezas para el alojamiento y deslizamiento de las compuertas. El suelo del espacio delimitado por la almenara se resuelve con un enlosado de piezas iguales que las utilizadas para formar el graderío del azud. También forma parte de este conjunto de construcciones hidráulicas los restos de la casa de las compuertas, un puente de paso sobre la acequia que por su aspecto y conservación podría tener más de 400 años, los restos de un antiguo molino, etc.